Feliz 2013

Sukhotai. Tailandia

Singapur - Singapura

Hotel Marina Bay Sands. Singapur

Esta isla, ciudad, estado, todo en uno, es el destino final de nuestro viaje. Llegar a Singapur supone dejar los calores tropicales y las lluvias de los monzones para pasar al frío y el cierzo de Zaragoza.
Singapur, Singapura para ciertos lugareños, ocupa un pequeño espacio de 45 x 25 km en el que se ha sabido crear una ciudad próspera con un importante peso como puerto franco de las mercancías que van de Oriente a Occidente y de norte a sur.

Parque Nacional Mulu. Borneo. Malasia

Cara de Lincoln. Cueva del ciervo. Mulu. Borneo. Malasia

Llegamos al Parque Nacional de Mulu en media hora de avioneta desde Miri. Para acceder a este parque, Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, hay que ir por el aire o a través de un largo recorrido por el río Melinau, imposible llegar por tierra.
A las 10,30 de la mañana ya estamos en el parque. Dejamos las cosas y nos vamos a dar una vuelta por los alrededores del hotel, que está en el centro de la jungla. Se han construido senderos de madera de varios kilómetros elevados del suelo, que esta fangoso, para poder hacer  recorridos independientemente, para el resto, se necesita un guía. Nos acercamos hasta una cascada y pasamos la tarde escuchando los sonidos desconocidos de los animales de la jungla que no vemos.

Brunei Darussalam

Mezquita del sultán Omar Saifudien. Bandar. Brunei

Llegamos muy tarde a Kuala Lumpur, solamente para dormir y salir a la mañana siguiente hacia Brunei. Las Torres Petronas ya están apagadas y no podemos verlas, con lo bonitas que son por la noche!.
Facturamos las maletas en la Estación Central y ya ligeros cogemos el tren rápido (KLIA Express) que en 40 minutos nos lleva al aeropuerto ( 70 km).
Volamos con Malaysian, en un vuelo de dos horas a Brunei, en la isla de Borneo.

El puente " en el cielo " de Langkawi. Malasia

Hoy nos hemos decidido a subir a la montaña Machinchang, que con 700 m es el segundo mas alto de la isla. Un teleférico sube esta distancia en dos tramos. A primera hora ya estábamos allí y oh! sorpresa! la fila para sacar el billete ya era bastante grande, paciencia, caemos en la cuenta de que es domingo y de que hemos elegido el peor día para subir, pero es lo que hay! ,como diría Guillermo.

Langkawi. Malasia

Ya estamos en Malasia. En un bar de la playa de Lipe en Tailandia esperamos los viajeros que tomamos el barco a Langkawi, en Malasia. Nos piden el pasaporte, montamos al barco y nos lo devuelven, este es todo el trámite aduanero.

Tailandia. La isla-Koh Lipe

Una furgoneta pública nos lleva de Satun a Pak Barra. En el pueblo cogemos dos motos que nos llevan hasta el puerto, que está a unos 8 km,; el motorista se pone la maleta delante y sin casco ni nada allí vamos. En las moto cabe todo, es el transporte privado numero uno en Tailandia y en otros muchos países de Asia. En ellas cabe una familia al completo, con los niños sentados unos delante o entre los adultos. A algunas motos se les junta un carro, tipo sidecar, que sirve para transportar todo tipo de cosas o para montar algún puesto callejero. Es un vehículo multifuncional y muy práctico.

Tailandia. Camino del Sur de Krabi a Satun

Tortilla de gambas

Desde la estación de autobús de Krabi un autobús nos lleva en 5 h hacia el sur, a Satun. Dejamos la playa de Ao Nang con sus islas diminutas llenas de cuevas y recovecos que sirvieron de refugio y guarida a los piratas y que ahora son lugares visitados por los turistas y gestionados por otro tipo de piratas más modernos, de los legales, los que consiguen los permisos para subir cada vez un poco mas los edificios y que acaban robando la belleza natural al lugar. Casi la mitad de la población del sur es musulmana y en las zonas de playa se dejan ver los contrastes entre las mujeres con la cabeza y los brazos cubiertos y las turistas occidentales u orientales con diminutos vestidos, en una convivencia natural.
Tailandia es un país bastante desarrollado, con buenas carreteras y un buen sistema de transporte, por lo que resulta fácil viajar. La imagen del rey esta presente en muchos edificios públicos y privados y en estos días se está preparando una gran fiesta de cumpleaños, cumple 85 años el día 5 de diciembre (de la misma edad que mis padres) y lleva reinando desde los 16 , es una figura muy importante y querida en Tailandia. Todos los días a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde suena el himno nacional y todo el mundo, este donde este, se pone en pie y lo escucha con silencio y respeto, los turistas hacemos lo mismo, es una falta de educación no mostrar respeto, ni levantarse.
Desde la ventanilla del autobús vemos las plantaciones de hevea, el árbol del que se extrae caucho, en realidad es la savia del árbol , se hace un corte en la base del tronco y se coloca un recipiente para recogerla.
Satun es una ciudad muy cerca de la frontera con Malasia sin apenas turismo. En el ayuntamiento se está celebrando la fiesta de cumpleaños del rey. Hay mucha gente vestida con camisetas amarillas (el color de la casa real), banda de música, danzas tradicionales, discursos...
No lejos hay un animado mercado nocturno, paseamos por los puestos de comida y probamos una buenísima tortilla de camarones como en Cádiz.

Mercado nocturno de

Tailandia. Krabi

Al final casi no hemos estado en Bangkok. Solamente unas horas hasta coger el tren nocturno que nos trajo al sur. Aprovechamos las pocas horas en Bangkok para ver un templo que esta cerca de la estación  wat Trai Mit y que contiene una enorme escultura del Buda en oro macizo, al parecer estaba cubierta de yeso y por esa razón no la destruyeron los birmanos. Al vender el edificio en el que se encontraba, los nuevos propietarios al intentar moverla se rompió y descubrieron la joya.
El templo queda cerca del río y por casualidad encontramos una terraza con vistas al Chao Praya, una animada autopista fluvial por la que pasan barcas de todo tipo y tamaño.
A las 19h30 sale el tren a Surat Thani, llegamos a las 8'30 de la mañana con una hora de retraso. La mayoría de los viajeros son turistas que van  a las playas del sur. Tailandia es una país con un importante turismo de sol y playa y esto no tiene nada que ver con el norte. Al llegar ya nos meten en el ritmo turista. Te ponen una pegatina y te van montando y bajando de las furgonetas en función del destino final. Esta bien organizado pero te hace sentir un poco "cosa" ya que son furgonetas solo para guiris. Nos quedamos en uno de los pueblos de la costa no muy lejos de Krabi, en Ao Nang en una cabaña de madera a los pies de una colina caliza y por suerte bastante alejados del centro.

Estamos en la zona del famoso tsunami de 2004 pero ya no se notan los efectos y ya se ha reconstruido, los turistas han vuelto y vemos como el ritmo de la  construcción va en aumento, nos recuerda bastante al desarrollo urbanístico de la costa española.
A pesar de estar un poco masificado tiene lugares interesantes y playas preciosas de arena blanca y cocoteros que incluso han servido de escenario a alguna película de James Bond.
Hemos visitado en kayak los manglares de Ta Lan, un recorrido de varias horas por un estrecho pasillo entre las altísimas raíces de los árboles, un peculiar paseo entre finas ramas de arboles por las que a veces es difícil pasar y con los monos que nos observan desde los arboles.
Se pueden visitar en barca las islas de piedra blanca de los alrededores, nosotros hemos ido a Chicken (gallina) y a Rai Lay y con un kayak hemos visto de cerca las peculiares formas que crea en las rocas la fuerza de la erosión del mar.

Los wat o templos de Ayuthaya

Y después de una noche de fiesta dedicamos la mañana a visitar algunos de los "cienes y cienes" de templos de Ayuthaya. Esta ciudad Patrimonio de la Humanidad ( al igual que Sukhothai) fue la capital del reino de Siam hasta que en el s. XVIII la destruyeron en gran parte los birmanos. En su época de esplendor llegó a alcanzar un millón de habitantes siendo un importante puerto de comercio. Es una ciudad con tres ríos ( al igual que Zaragoza) pero con bastante más agua y su fama fue grande por la belleza y riqueza de sus wat (templos).
Alquilamos un tuktuk que nos lleva por los templos más importantes:
Wat Yai Chai Mongkhon que contiene un impresionante Chedi y una enorme escultura de un Buda durmiente.
Wat Mongkhon Bophit un templo muy venerado ya que contiene la mayor imagen de Buda de toda Tailandia
Wat Phra Sanphet contiene tres chedis alineadas e iguales que aparece en muchas fotos de Tailandia.

Una de las más famosas imágenes de Ayyuthaya es la cabeza del Buda aprisionada entre las raíces de un árbol del Wat Phra Mahathat, un enorme monasterio destruido por los birmanos, solamente quedan las ruinas pero da idea del impresionante pasado. Al lado se encuentra el único monasterio que conserva murales originales, Wat  Ratburana.
Me impresiono el ambiente y la ceremonia del monasterio Phanan Choeng, del s. XV al que acuden los "feligreses", en su mayoría chinos,  a celebrar un ritual por el que bendicen unas telas de color naranja que envuelve al Buda y que lanzan para que cubra a los oferentes.

Wat Na Phra Meru es el único que se conserva con su techo de madera y un original Buda sentado en una silla. La gente acude a poner laminas de oro sobre el  Buda que adquiere así una forma algo peculiar con irregulares formas.
Agotados de templos y ya confundiendo unos con otros nos damos un descanso, una rica comida tailandesa de arroz con leche de coco y gambas y nos vamos a coger el tren que nos llevara a Bangkok.

Esperando el tren en Ayuttaya

Tailandia. Ayyuthaya

Y de Sukhotai, que fue la primera capital del reino, a Ayyuthaya, que ocupo el puesto hasta que en el s. XVIII cambió a la capital actual, Bangkok.
Hemos venido despacio con un autobus de dos pisos que iba parando por todos los pueblos. En el billete nos indica la fecha,  28 de noviembre de 2055, estamos por tanto unos cuantos años adelantados, pero por suerte nos seguimos conservando igual que en el 2012. En Tailandia se conduce por la izquierda, en la parada de descanso nos indican que con el billete del bus se incluye la comida, un plato de arroz con carne, verdura o pescado.
Al poco de llegar h a caído una tromba de agua de esas de verdad que parece que "jarrea" y aquí estamos refugiados en una terraza (con wifi) y viendo llover.
Al lado tenemos la casa de los espíritus, una especie de altarcito que tienen todos los edificios ya sean públicos o privados, es el lugar en el que viven los espíritus de la casa y se mantiene limpio y decorado para que no se sientan mal por haberles ocupado el espacio. Suelen ser muy bonitos y de todo tipo y en general se coloca al lado de la puerta principal y si es posible debajo de un árbol.
El último día de la fiesta de Loi Krathong  lo pasamos en Ayyuthaya. Despues de la tormenta vamos al río, a uno de los tres ríos que pasan por aquí. La gente bota al rio barquitos de todo tipo, unos son de un tronco de palmera se forra con hojas de banano y dentro se adorna con diferentes flores, otros son de pan con o sin flores, otros de cáscara de coco y dentro se pone una vela e incienso. Nosotros hemos comprado una con orquideas. En el río unos niños por una moneda se encargan de llevar el barquito hasta el centro del río y así que lo lleve la corriente muy lejos.
 De nuevo ambiente de feria, con conciertos musicales y fuegos artificiales.
Mañana visitaremos los templos.

Añadir leyenda

Tailandia.La fiesta de Loi Krathong en Sukhotai

Sukhotai

Dejamos Bangkok por la mañana y en un viaje en un tren traqueteaste, como los de antes, llegamos a Pithsanulok y de allí un mini bus nos lleva hasta Sukhotai.
La ciudad antigua estaba ya preparada e iluminada para las fiestas grandes de la luna llena de noviembre, la fiesta de Loi Krathong.

Bangkok, tocamos marre y nos vamos

Acabamos de llegar a Bangkok. Hemos volado con Qatar Airways en un viaje de 14 horas con una pequeña escala en Doha. Aunque un poco agotados, hemos salido a dar una vuelta. Es domingo y la ciudad está tranqila.  Llueve suavemente y el calor húmedo es soportable.
Mañana a primera hora salimos hacia el norte, así que apenas vamos a parar en esta ciudad que tan caótica es en las enormes avenidas y que sin embargo tiene agradables callejones en los que se siente la vida, con  puestos callejeros de frutas, verduras. oficios ... Es agradable volver a las ciudades que ya has visitado y volver a verla con otros ojos, sin la premura de la primera visita. Buñuel decia que el placer de viajar es volver y yo estoy totalmente de acuerdo con el.
A la vuelta pasaremos algo más de tiempo en Bangkok y podremos volver a visitar templitos o palacios o simplemente perdernos por alguno de los muchos rincones de la ciudad.

Una calle de Bangkok. Tailandia

Restaurante en la calle de Bangkok. Tailandia

El qat o las flores del paraíso

La hora del qat. Yemen

“Un país narcotizado” es el título de un articulo sobre el qat en Yemen que el diario El Pais publicó el pasado domingo. Un artículo muy interesante sobre este narcótico que se adueña de la vida de los yemeníes durante gran parte del día.

Momento de relax. Yemen

Mercado del qat en Sanáa. Yemen

El qat se ha consumido tradicionalmente en algunos países de la Península Arábica y en el Cuerno de África. En Yemen, Somalia y Etiopía su consumo estaba asociado a celebraciones importantes y a momentos especiales de la vida; sin embargo, desde hace unos años, ha pasado a consumirse en Yemen de forma masiva y diaria.

Vendedor de jambiyas. Yemen

Los consumidores habituales de qat destinan bastante tiempo a proveerse de él y nunca es demasiado temprano para ir a comprar la ración diaria de este efímero producto que pierde sus propiedades a las pocas horas. Toda ciudad, pueblo o aldea del Yemen cuenta con sus lugares destinados a la venta del qat. En la capital, Sanáa, el mercado del qat ocupa una gran explanada en la que hormiguean miles de hombres en busca de hojas frescas. Los vendedores lo recolectan de las plantaciones de la montaña al despuntar el día y con sus  viejas camionetas, lo llevan a la ciudad.

Cultivo de qat. Yemen

 

Los vendedores y vendedoras de qat también están en los mercados y bazares, allí exponen sus ramitas a los potenciales compradores. Paseando por los mercados de Yemen es habitual que te ofrezcan probar esta “delicatesen”. Nosotros la probamos varias veces pero siempre nos sabia simple y llanamente a hierba tierna y agridulce. Los consumidores de qat, es decir la gran mayoría de la población, lo llevan bien guardado en bolsitas de plástico para conservar su humedad.
El atardecer es el momento álgido del qat. Yemen no se paraliza, se relaja con ese “flemón” que les sale en la cara y la vida se hace más lenta, más pausada. Se puede ver a los hombres (las mujeres lo consumen menos y en privado) en cualquier calle, en los comercios, en rincones tranquilos, relajarse con esta hierba que forma una bola tan grande que casi les impide hablar.

Vendedores de qat en la carretera. Yemen

 Viajando por el país pudimos ver también vendedores de qat en las márgenes de las carreteras y varias veces paramos a ver la mercancía. Si nuestro conductor no había comprado su qat antes se salir, se paraba a mirar el producto y comparaba hasta encontrar la calidad deseada al precio que le convenía. Porque el qat es caro y hay que regatear, supone un importante desembolso y su consumo tiene prioridad sobre cualquier otra necesidad familiar.
En Etiopía la venta de qat no es tan evidente, los vendedores llevan este producto oculto en cestas o mantas ajeno a las miradas. Lo esconden, en parte para ocultarlo, en parte para proteger del sol las sensibles ramitas. En las calles de la ciudad de Harar pudimos ver un importante número de hombres alienados como consecuencia  del consumo prolongado del qat. Uno de ellos la tomó con nosotros y nos estuvo siguiendo durante un buen rato con la cantinela de money, money, faranjo!

El qat en Harar. Etiopía

¿Efectos del qat?. Etiopía

Ramillete de qat en una furgoneta. Etiopía

 El consumo de qat está prohibido en países como Arabia Saudí y Omán; esto, unido al hecho de que sus propiedades son muy volátiles, hace que el tráfico ilegal entre los distintos países de la región sea incesante y frenético. En el autobús que nos llevaba de Yemen a Omán los pasajeros yemeníes no dejaron de masticar en toda la noche para extraer todo el placer antes de adentrarse en un país que le obligaba a un período de "abstinencia". En Etiopía nos encontramos con el masivo flujo de camiones cargados de esta droga al salir de Harar por la carretera que lleva a Hargeysha, capital del no reconocido estado de Somalilandia. Allí cada aldea del camino es un gran mercado y todo individuo que circula es un potencial contrabandista de qat.

Singapur. Hotel Marina Bay Sand

Me acaba de llegar uno de esos correos que corren por la red invadiendolo todo y que la mayoría de las veces no leemos por miedo a lo pesados e inútiles que son. Pero este correo, que me envía mi cuñada Rosa, me ha gustado. Me dice que ya sabe cual va a ser su próximo lugar de vacaciones. Las fotos que me envía son del hotel Marina Bay Sands de Singapur. Un original edificio que se ha convertido en poco tiempo (se inauguró en junio de 2012) en el edificio simbólico de Singapur, reemplazando en la bahía al pequeño Merlion.
Hace dos años, cuando pasamos dos días en la ciudad de vuelta de Filipinas  ya pudimos ver  las tres torres y se perfilaba la plataforma que los unía.
El hotel se promociona como la novena maravilla del mundo, una exageración deslumbrante en una época de crisis y de falta dinero (para una amplia mayoría), pero hay que reconocer que tiene un diseño bonito y espectacular.
En el mes de diciembre tenemos previsto ir a Singapur y por supuesto espero poder visitar esta maravilla arquitectónica.
El hotel consta de tres torres de 50 plantas cada una unidas en la parte superior por una terraza en forma de barco, el Sky Park que contiene una terraza con vistas a Singapur  abierta al público. Uno de los lados de la plataforma es en voladizo, 64 m que la convierten en la mayor plataforma del mundo, al igual que la piscina de 150 m, la piscina mas larga  del mundo construida por encima de los 200 m de altura.
El hotel ha sido financiado por un magnate de Las Vegas (¡el juego que da el juego!) y su coste casi ha alcanzado los seis mil millones de dolares. Por supuesto cuenta tambien con un centro comercial, un centro de convenciones, un museo de arte moderno, teatros y buenisimos y carisimos restaurantes …

Preparando viaje

Torres Petronas. Kuaka Lumpur. Malasía

Ya estamos inmersos en el otoño lluvioso. Por fin respiramos humedad, la ciudad se limpia y el campo recibe un agua tardana que ya no puede ayudar a recuperar las cosechas perdidas, pero, si tenemos suerte y llueve con ganas, lenta y copiosamente durante varios días, al menos, saciará la sed y recogerá reservas para la próxima primavera.
Tiempos difíciles en los que la sensible naturaleza también sufre y tiene cambios de humor: se seca o se inunda y provoca tremendos desastres.
Los aires difíciles que todo lo impregnan, pero yo me escapo. Cuando viajo o preparo un viaje o vuelvo de algún lugar distante, me sumerjo y vuelo con la imaginación y se abren ventanas. Estos días estamos preparando el próximo viaje con mimo, ejecutando un ritual y saboreando el placer de olvidar, (por un tiempo) las inquietantes noticias que nos invaden. Preparamos los viajes y nos evadimos, nos alejamos del estupor de contemplar alelalos cómo nos machacan e intentan convencernos de que nuestros derechos son ahora privilegios.
Viajar y actuar como los niños tapándonos los ojos para escapar de una realidad. Viajar para reinventar este presente que nos toca vivir y en la distancia verlo desde otro punto de vista.
Tenemos previsto viajar a Tailandia y Malasia. Volar a Bangkok y volver desde Singapur, ciudades que ya conocemos y que hemos tomado como inicio o fin en viajes anteriores. Seguramente saldremos rápido del caos infernal de Bangkok e iniciaremos la ruta, viajando despacio, visitando los parques culturales en los que se conserva el patrimonio histórico de Tailandia (Ayutthaya, Sukhotai, Lopburi, etc.) para luego ponernos en marcha hacia la península malaya, dando rodeos, decidiendo sobre la marcha si detenernos en Krabi o en las islas Perhentian, haciendo etapa en ciudades como Kota Bahru, Malaca o la dinámica capital Kuala Lumpur, para finalmente ir a Borneo, a perdernos unos días por los parques nacionales, descansar en las playas,  hacer snorkel y ver corales y peces de colores. Luis va preparando la ruta y me pide opinión y todo me parece bien y hoy me confirma que ya ha reservado el vuelo a la parte malasia de esta enorme isla. Yo como siempre me dejo llevar y me reservo la potestad de protestar, un privilegio con el que cuento desde el inico de nuestros viajes en común.

Anécdotas viajeras

                    Atlas            Foto: www.viaches.com/fotos-usuario/adriana

Todos tenemos anécdotas divertidas (o no) que nos han ocurrido en los viajes y permanecen en la memoria para siempre. Con el paso de los años se vuelven entrañables y a veces volamos con la imaginación y volvemos a rememorarlas.
Hace unos días unos amigos me contaban su viaje de este verano por Marruecos y me vino a la memoria una anécdota que nos ocurrió hace bastantes años en ese país, en Marruecos. Viajamos en el mes de mayo y alquilamos un coche en Marrakech para recorrer el país mas fácilmente. El coche iba bien pero el clima del país nos jugó una mala pasada: mientras circulábamos por la región del Tafilalet nos sorprendió una tormenta de arena y pasamos grandes apuros para llegar a Rissani. Al día siguiente amaneció despejado, pero a mí no se me había pasado el susto y decidimos poner tierra de por medio y dirigirnos a la zona del Atlas Medio, cuyos famoso bosques de cedros debían ser un refugio fresco y agradable. Y casi fue peor el remedio que la enfermedad; circulando de Midelt a Azrou, justo en medio de dos altísimos puertos de montaña en el Atlas, el pequeño Fiat empezó a ahogarse y se paró. Era al atardecer y al poco de iniciar la subida el cielo se había cubierto de color grisáceo y suavemente empezaba a nevar. No pasaba ningún coche y el pueblo mas cercano lo habíamos dejado a unos 3 kms. No quedaba mas remedio que ir hasta el pueblo a buscar ayuda, así que Luis se fue y yo me quede en el coche esperando. Al poco rato se hizo de noche y yo estaba sola, en medio de la montaña, rodeada de oscuridad y de un manto de nieve cada vez más espeso, mientras Luis caminaba bajo la nieve a la busqueda de ayuda. El tiempo pasaba muy lento y la hora que tardó en volver se me hizo interminable.

                                                  Foto: www.dondeviajar.net

Luis vino al fin con un mecánico que examinó el coche y dijo que se tenia que cambiar algo (para empezar, la batería). Era ya noche cerrada y nadie tenía prisa por hacer la reparación; además no nos hubiera servido para salir esa misma noche ya que sin duda los puertos de montaña estarían seguramente cerrados por la nieve. El viejo Peugeot en el que había llegado nuestro mecánico sirvió para remolcarnos, por el sencillo sistema de atar una cuerda entre los dos coches; así hicimos un recorrido muy divertido, con continuas paradas y arrancadas para evitar que el nuestro chocase con el suyo. Teníamos que pasar la noche en el pueblo, que si no recuerdo mal se llamaba Timahdite; era un pueblo pequeño en el que no había hotel ni ningún lugar en el que alojarse, así que el mecánico, que vivía solo (al parecer estaba divorciado), nos ofreció su casa. Era una casa sencilla y bastante desordenada, solamente contaba con dos habitaciones y una pequeña letrina en un estrecho patio; la cocina era portátil, de manera que podía usarse en cualquier rincón y en realidad la vida se hacía en el cuarto grande, que contaba con una estufa. El otro cuarto estaba ocupado por trastos (botellas de vino vacías) y aparte de esto el mobiliario se componía de un par de cajas de madera y un gran montón de pesadas mantas. Al poco de llegar Hassan, el mecánico, llamó a una pareja de vecinos y eso hizo que nos sintiéramos más a gusto; prepararon té y comida y estuvimos charlando mucho rato con ellos en francés. Cuando se retiraron, Hassan nos dijo que podíamos dormir en la habitación grande y él se hizo un hueco en la pequeña.
Por la mañana el pueblo amaneció cubierto de nieve. Estaba precioso pero la tremenda nevada caída en la noche obligó a los gendarmes a cerrar todos los caminos , por lo que fue imposible salir de allí ese día y el siguiente. Que hacer?, no quedaba mas remedio que quedarse y de nuevo el mecánico nos ofreció su hospitalidad.
En vista de que no podíamos dejar el pueblo, Luis le dijo a Hassan que nosotros pagaríamos el alojamiento y por supuesto nos haríamos cargo de los gastos de comida, así que ellos dos se fueron a comprar comida y a ocuparse de nuestro coche. Con la excusa de que las calles estaban muy resbaladizas por la nieve helada, Hassan no me dejó ir con ellos. Al salir, para “evitar problemas” cerraron la puerta con llave, dejándome encerrada en el interior. Tardaron un rato en volver ya que aprovecharon para tomar un té en el cafetín y charlar con los hombres del pueblo.
Y así transcurrieron los días que pasamos en el pueblo. El segundo día protesté y les dije que yo también quería ir a comprar pero Hassan insistía en lo peligrosas que estaban las calles y de nuevo me dejaba encerrada en casa mientras ellos pasaban el rato en el café o haciendo compras.
En el pueblo causó sensación unos turistas atrapados por la nieve y aunque a Luis lo podían ver por el pueblo a mi nadie me veía, así que los niños, cuando Hassan y Luis se iban de casa, tiraban piedras a la ventana para que saliese al  patio y así verme. Venían niños y no tan niños y me hablaban en francés y en árabe y se reían. Me sentía como una atracción de feria.
Pasaron los días y la nieve se fue derritiendo y el último día insistí en que quería ver el pueblo, pero Hassan preocupado por mi salud y la posible caída por las peligrosas calles del pueblo, vino a recogerme con el coche a la puerta de la casa y por un camino lateral nos llevo a Luis y a mí a ver las preciosas montañas que rodeaban el pueblo y de nuevo me encerró en casa.


Cuando dejamos el pueblo Hasan nos acompaño con su coche varios kms hasta que comprobó que nuestro coche funcionaba bien. Deje por tanto Timahdite sin haber visto nada de él 
Cuando volvimos a Zaragoza envíé las fotos a Hassan y él me respondió con una carta en la que me invitaba a volver al pueblo, que sus antepasados estarían muy contentos de recibirme.
Algún día me gustaría volver, visitar por fin el pueblo y pasear por los preciosos alrededores.

¿Ópera en Zaragoza? Concurso Internacional de canto Monserrat Caballé

Cartel del concurso

El crítico musical e historiador Roger Alier nos contaba hace poco, durante la conferencia que pronunció en el Museo Camón Aznar, que las primeras representaciones de ópera en Zaragoza se remontan a la época del rey Carlos III. Y me consta que la afición a esta refinada forma de "teatro cantado" seguía muy viva en nuestra ciudad ya bien entrado el siglo XX.
Pero hablar de todo eso es hablar del pasado; en la actualidad no tenemos verdaderas muestras de ópera en Zaragoza y mucho menos una temporada ni tampoco contamos con escenarios estables de ópera. Ni el venerable Teatro Principal ni el moderno pero disfuncional Auditorio están preparados para acogerla.... y para colmo, nuestras autoridades culturales están muy lejos de mostrar interés por traer a la ciudad a cantantes de prestigio.
Pero al menos contamos, eso sí, con un certamen de canto que se cuenta entre los mejores y más codiciados del mundo. En septiembre hemos asistido a la celebración de la XIIª edición del Concurso Internacional de Canto Montserrat Caballé.

   Jurado y finalistas del concurso   Foto: Tino Gil. Auditorio Zaragoza

Tenemos la suerte de que esta gran diva de talla universal siente un especial cariño por Zaragoza, debido a que su marido es originario de la región y pasó su juventud en la ciudad. No sólo presta su imagen y asiste a las sesiones de gala y entregas de premios, sino que además imparte una serie de clases magistrales, dirigidas a jóvenes cantantes en formación, que complementan el certamen añadiendo un importante centro de interés.

Participantes de las clases magistrales
 Foto: Tino Gil. Auditorio Zaragoza

Al concurso pueden presentarse jóvenes cantantes de hasta 33 años de cualquier lugar del mundo y la selección de candidatos se ocupa de asegurar que todos los continentes estén representados. Eso sí, hay además criterios de excelencia muy rigurosos, los candidatos deben probar un nivel y una trayectoria suficientes para aspirar al estátus profesional.

            Segundo premio Sergio Escobar        
Foto:Tino Gil. Auditorio Zaragoza

Los premios son atractivos, hay varios en metálico pero lo que realmente despierta el interés de los candidatos es la posibilidad de conseguir audiciones ante los gerentes de grandes teatros de Europa y América. Para eso el jurado cuenta con verdaderos "pesos pesados" del mundo operístico, que suelen acudir obligados por el cariño y lealtad que profesan a Montserrat Caballé. En el panel de este año figuraban nombres como el de la gran soprano norteamericana Cheryl Studer; Ioan Holender, antiguo director de la Ópera Estatal de Viena; el director de la revista Ópera Actual, Fernando Sans Rivière o el propio Roger Alier.

   La ganadora fue Agostina Smimmero  
Foto: Tino Gil. Auditorio Zaragoza

Para la edición de este año fueron seleccionados nada menos que 380 concursantes de unos 30 países diferentes. Se confrontaron en series eliminatorias a lo largo de tres maratonianas jornadas, hasta quedar en 38 seminifinalistas, los cuales volvieron a ser escuchados por el jurado en otra velada intensa. Todas las audiciones son públicas; yo me animé a presenciar la sesión de seminifinales casi íntegra y desde luego puedo dar fe del altísimo nivel de los aspirantes. Muchos de ellos y ellas son asiduos al certamen y se han convertido en rostros y voces bien conocidos en la ciudad, como la norteamericana Courtney Mills (espléndida su interpretación del aria Sola, perduta, abandonata de la ópera Manon Lescaut), la australiana Emma Pearson o el coreano Jonghoon Heo (conocido como "Aldo Heo", un nombre artístico más fácil de recordar); este último genial en interpretaciones de difícil fraseo como el Largo al factotum de El barbero de Sevilla.

   El tercer premio fue para la georgiana Marina Nachkebiya 
Foto: Tino Gil. Auditorio Zaragoza

 La final fue disputada entre 17 concursantes realmente poderosos, en una sesión a la que acudió numeroso público. Además de ser gratuita, la asistencia a esta velada daba derecho a una entrada para el recital de clausura, al cual Montserrat Caballé suele invitar tanto a concursantes como a alumnos de sus masterclasses. El jurado nos hizo esperar largo tiempo su veredicto, que sin embargo no constituyó ninguna sorpresa: el primer premio fue otorgado por unanimidad a la mezzo napolitana Agostina Smimmero. Esta cantante semiprofesional ya pasó por el Auditorio este mismo año, interpretando el papel de Azucena en Il Trovatore; uno de esos pobres montajes con los que el ilustre gerente M.A. Tapia trata de paliar las carencias operísticas de Zaragoza.

                           Despedida final       Foto: Tino Gil. Auditorio Zaragoza

No soy quién para dudar de la justicia del premio, seguramente era la candidata más solvente en cuanto a técnica y profesionalidad... pero qué queréis, a mí la tesitura de las mezzo no me conmueve especialmente xD Curiosamente, el segundo premio recayó ex-aequo en los dos nombres que yo tenía como favoritos casi al 100% : la soprano rusa Gulnara Shafigulina y el tenor Sergio Escobar, sin duda este último el mejor dentro de una pobre representación española.
En resumen, una de las escasísimas ocasiones en que Zaragoza puede disfrutar de voces líricas de categoría, y a la vez aplaudir a la siempre añorada Montserrat Caballé.
Ahora, a esperar la próxima edición.

Por los sabores del Urola

                Variedades de tomate       foto: Urola

Como todavía faltan varios meses para poder perdernos por algún lugar de Asia y la realidad nos dice que aún no es tiempo de viajar, apuramos la espera disfrutando los pequeños momentos de placer que tiene la vida, y la comida es uno de ellos. Cuando la comida está bien elaborada y los sabores se saben combinar merece la pena disfrutarlos, por eso no quise perder la oportunidad que me ofrecía Amor de despedir el verano en la jornada de la tapa que organiza, el primer miércoles de cada mes, el restaurante Urola de Zaragoza. Cada día la tapa tiene un elemento culinario como centro de la degustación. Este miércoles, día 12 de septiembre, las tapas giraban en torno al tomate.

                   Tomate, judia, anguila...                  Foto: Amor López

El mostrador del Urola se llenó de diferentes variedades de este producto:  Tomate Albaricoque, Rosa , Feo de Tudela, kumato, Corazón de buey... tomates con sabor y olor que fuimos saboreando y que nos recordaban ese sabor autentico de hace unos años, cuando los tomates eran sabrosos. Por desgracia actualmente es difícil encontrarlos y por eso se les valora más y surgen en el campo movimientos que luchan por conservar las semillas y cada día se recuperan mas variedades autóctonas y en el mercado se vende (a precio de elevados) más variedad que nunca en un intento de recuperar el sabor perdido y de disfrutar de los sabores casi olvidados.

           Calabacín, berenjena, tomate,...     Foto: Amor López

Después de degustar siete variedades diferentes de tomate, Miguel, el cocinero y propietario, nos fue explicando las tapas que íbamos a tomar: La primera era una tapa sencilla, pero muy sabrosa, que combinaba anguila ahumada, judía verde y un aire de tomate; la segunda era un tataki de atún con tomate cherry, oregano, orégano y ajo. y finalmente una exquisita combinación de cilindro de calabacín, caviar de berenjena, anchoa marinada natural, granizado de tomate en un Bloody Mary transparente.
Todas las tapas logran mantener los sabores independientes y al conjuntarlos se complementan y enriquecen unos a otros, logrando un conjunto buenisimo que sabe a poco y que apetece repetir, pero la grandeza y la "desgracia" de las tapas buenas son su brevedad, su medida que permite saborear, pero que te dejan con ganas de más, que saben a poco.

Retorno al Delta del Ebro

Mapa del Delta del Ebro

El Ebro, río que guarda silencio al pasar por el Pilar y que en verano apenas lleva agua, desemboca caudaloso y potente en el Mediterráneo, en una península que se adentra 30 km en el mar empujada por el propio río gracias a sus aluviones.

Faro Punta del Fangar. Foto:vtebfaros.blogspot.com

El Delta del Ebro es un espacio natural a la altura del mar, llano, sin apenas árboles, con caminos bordeados de acequias o canales que llevan el agua a los encharcados campos de arroz, cuyos verdes reflejos destacan en un paisaje de lagunas, charcas, juncos, acequias cañas...en los que anidan las aves y viven peces de agua dulce o salada dependiendo de la cercanía del mar.
Hace unos años este espacio fue declarado Parque Natural, lo que ha favorecido la protección y conservación de su naturaleza.
Visitamos el Delta en primavera, época en que los agricultores preparan las tierras para sembrar el arroz, y hemos vuelto este fin de semana de finales de agosto, cuando amarillean los arrozales preparados para ser cosechados.
Disfrutar del Delta implica perderse por los caminos, acercarse a las lagunas y ver a escasa distancia numerosos pájaros que residen aquí permanentemente o bien descansan de sus migraciones, como los flamencos, que dan un color rosáceo a las aguas encharcadas. Para poder observar a estas aves sin molestarlas, el Parque ha construído casetas y plataformas elevadas a modo de miradores, colocados estratégicamente en torno a las lagunas del Garxal, Encanyissada, Tancada, etc. Aunque pequeña, la elevación de estos miradores permite vislumbrar un horizonte llano que se pierde en el mar.
Hay varios lugares interesantes en el Delta, una de las atracciones es coger el barco turístico hasta la desembocadura del río Ebro, justo donde se funde con el mar. El viaje dura alrededor de una hora y se acerca hasta la isla de Buda, la isla de San Antonio y el Garxal.

                        Trabucador                 Foto: web hotel Rull

 Otro atractivo son los faros, situados en los lugares más visibles desde el mar y que coinciden con fotogénicos arenales que deslumbran bajo el sol de agosto. Porque hay mucha arena en el Delta y eso hace que playas como las de Riumar, el Fangar, etc. inviten al baño en un ambiente mucho más relajado y sugerente que el de los centros vacacionales típicos.

               Flamencos en el Delta     Foto: http://www.terresdelebre.org

Uno de los extremos del Delta termina en la ancha península conocida como la Banya (el Cuerno), que alberga salinas y lagunas, pero con coche solamente se puede llegar hasta el mirador, el resto es área protegida cerrada al público. Se puede caminar y circular en coche por el Trabucador, una barra arenosa de alrededor de 6 km de largo por unos 100 metros de ancho. Es por tanto un pasillo seco, sin árboles, con un camino central de tierra dorada que se convierte en arena blanca al llegar al mar y a ambos lados de esta estrecha línea, enmarcando el paisaje, el color azul intenso del Mediterráneo, con dos lados: el interior que perfila la silueta de San Carlos de la Rápita al fondo y el exterior, en el que la vista se pierde en el horizonte.

               Anguila del Delta             Foto:Gastrodelta.es

Ah, y no nos olvidemos de la gastronomía deltaica, que bien merece un capítulo aparte. Este ecosistema aparentemente minúsculo produce una variedad sorprendente de buenos productos: pescados, mariscos, aves de caza y, naturalmente, el excelente arroz local. En los muchos restaurantes dispersos por las encrucijadas de caminos o en los pueblos (Deltebre, el Poblenou, Sant Jaume d'Enveja) conviene informarse de qué productos están en su momento óptimo y elegir en consecuencia; así disfrutaremos mariscos producidos en la zona (mejillones, navajas, etc.) especialidades de pescado tan típicas como el suquet o el all i pebre y, por encima de todo, los afamados arroces caldosos, secos, negros, a banda , paellas o de cualquier otra forma según la inspiración del chef.