Por donde se va al Everest?

Por fin vemos El Everest

Mi hermano Antonio, como buen amante de las montañas, soñaba con viajar al Himalaya y este año lo ha conseguido. Junto con Tomás y su hijo Marcos han realizado un recorrido de 25 días por el valle del Kumbhu donde se encuentran varios ochomiles. He pedido a Antonio que nos cuente su experiencia y aquí está la primera parte. Espero que la disfruteis.

Por donde se va al Everest?
Cuando en la primavera pasada decidimos que, para celebrar nuestra sexta década, nos regalábamos un viaje al Himalaya, no recordábamos que precisamente el año que nacimos se alcanzó por primera vez la cima mas alta de la tierra, el Everest (8848).
Como “las ocasiones las pintan calvas” una vez
obtenidos los permisos familiares y laborales decidimos  alargar hasta “veinticinco días”, nuestro viaje mas largo!
Y puestos a ello decidimos empezarlo donde acaban las carreteras, en Jiri, a 180 Km de Kathmandu y a donde llegamos tras ocho largas horas de viaje por carreteras abarrotadas y precarias. Es esta la ruta utilizada por la expedición británica de 1953, dirigida por  Hunt, y en la que Edmund Hillary, un huesudo larguirucho de Nueva Zelanda, alcanzaría la cima acompañado por Tensing el sherpa mas famoso a partir de esa conquista histórica.


Partimos pues de Jiri (1995) con nuestras mochilas, al amanecer del día 9 de octubre, dos días después de salir de casa, para no volver a ver ni un solo coche, ni carreteras durante 20 días.

Arado de madera en Shivalaya. Nepal

Durante una semana atravesamos los caudalosos ríos que descienden desde los glaciares Himalayos, subiendo y bajando valles intensamente poblados y cultivados hasta alturas inimaginables en torno a tres mil metros de altura. Un fabuloso microclima de temperaturas bastante suaves durante varios meses de primavera y otoño, con una época de monzones que le permite cultivar arroz en aterrazamientos perfectos del terreno y una economía de autoabastecimiento, ha hecho posible que el paisaje humano de estos valles nos asombre.
Estrechos bancales cultivados, casas de madera, piedra y arcilla bien cuidadas, animales sueltos para alimentación y trabajo en la tierra y una asombrosa resistencia física de sus habitantes es el paisaje subiendo a Mali (2335) y atravesando el rio Khimti Khola en Shivalaya (1790) donde hace unos años la guerrilla mahoista y ahora el ejercito nos piden pasaportes y registran en un libro gastado.
Desde aquí subimos a Deurali (2800) donde pasamos nuestra primera noche en un lodge “muy precario” y degustamos queso de Yak con una cerveza. La segunda noche en Sete, a medio camino del Lamjura Pass (3500) tras atravesar el Linkhu Khola en Kimja (1630) sera mucho mas agradable y nos daremos cuenta de los tres o cuatro grupos que estamos haciendo la misma ruta, poco frecuentada y magníficamente equipada para los viajeros.

Curvas de nivel en cultivo. Nepal

Nuestro tercer día en el Lamjura Pass, mientras oímos constantemente las avionetas que vuelan a Lukla, comemos en la cocina de una cuñada de nuestro guía, y nos admiramos de la extraordinaria habilidad y sencillez con la que en fuego de leña nos prepara suculentas sopas, arroz con vegetales y un apple pie memorable. La mayoría de las cocinas serán iguales en nuestra ruta.

Expreso de mercancías 

Bajando a Jumbesi (2700) precioso pueblo con dos monasterios, uno nuevo y otro antiguo en rehabilitación desde hace dos décadas tras incendiarse en 1914, nos encontramos campos mas amplios, monasterios y veo por primera y ultima vez una yunta de dos bueyes ( hasta aquí solo era posible a “bolligana”, labrar con solo tiro). Nos alojamos en lo que Jon, un vasco residente en Canarias en luna de miel con el que coincidimos en varias etapas, califica de Hilton de Jumbesi. Paseamos por el pueblo, pequeño pero lleno de vida, jóvenes al atardecer, niños, una vista espectacular de una cumbre nevada que suponemos es el Numbur (6959).
Partimos al amanecer para ver, tras una subida suave hasta Phurteng, el Everest por primera vez; es el día del Pilar, son las 9 de la mañana y en nuestra ciudad pronto empezaran a levantarse y vestirse de baturr@s decenas de miles de personas. Lo comento, me hacen un poco la güasa , nos hacemos unas fotos con las cimas de fondo y partimos en una bajada suave , conservando la vista de los picos un buen rato y con la vista del DudhKund Khola que atravesaremos para subir a Ringmu (2720), y luego al Monasterio y paso de Taksindu, donde comeremos con un sol que quema y un montón de mulas que están en transito por los valles; son el expreso de mercancías que cada mañana suministra  todo tipo de productos a los pueblos.
En la bajada a Numtala (2194) nos cruzaremos con varias expediciones de estas mulas, desagradable olor cuando nos toca ir detrás. Cuando ya avistamos el pueblo al fondo del valle nos paramos en una casita, salen unos niños y conversamos con ellos. Caminan una hora cuesta abajo para ir al colegio que se ve desde aquí y una hora cuesta arriba para volver, ahora están de vacaciones. Imaginamos como estará el camino durante los monzones. Sonrientes, amables, sin desconfianza nos despedimos con una agradable sensación.

Cocina nepalí

Desde Numtala iniciamos una bajada pon un valle frondoso, fértil y poblado hasta el rio que nos acompañara el resto de la ruta, llamado el rio de la leche por sus aguas blancas y espumosas que bajan enérgicas y ruidosas desde el Glaciar de Gokio, recibiendo a la altura de Phortse, el Inja Khola que trae las aguas desde el glaciar de Khumbu que arranca entre el Everest y el Nupse. Atravesamos el DUDH KHOSI NADI por un puente colgante de mas de 100 metros viendo la desembocadura en este punto del rio que hemos tenido a nuestra izquierda en la bajada, el Deku khola.
En la subida hacia Bupsa empieza a llover y llegamos empapados por lo que decidimos primero comer y, al saber las previsiones, quedarnos a dormir. Serán dos días caminando bajo la lluvia hasta llegar a Namche con una noche húmeda y sin estufa en Nurning. (Continuará)

También puedes ver:
2.- Namche Bazar en Nepal, entre la lluvia y la nieve