jueves, 22 de diciembre de 2011

Etíopes

Niñas en las cataratas del Nilo Azul

Pastor
Viajar es como mirar por una ventana. Cuando viajas a un lugar nuevo, sobre todo si es lejano y una cultura diferente, entender la realidad a veces se hace difícil y solamente vemos un trozo muy pequeño, el que te permite el marco de la ventana por la que te asomas.
La realidad está tamizada y nos dejamos seducir por la sensación del momento. Es una realidad pequeña, enmarcada y encajada, pero atenta, interrogativa con deseo de conocer y por eso nos dejamos impregnar por los paisajes, las gentes, ciudades, ambientes... y sentimos el viento que trae aromas diferentes. En Etiopía el aire trae el aroma a café, mezclado con el olor del incienso y las maderas aromáticas que se queman para darle sabor.
Abuelita etíope
 Y desde la ventana hay cosas que te sorprenden y otras que pasan desapercibidas, depende de tus gustos y aficiones, a mi me gusta mucho observar a la gente, intentar adivinar cómo viven y sienten y en esa observación, la gente de Etiopía me parece guapa. Los etíopes tiene unos preciosos ojos rasgados, intensos, negros y profundos que miran directamente, aunque no siempre, porque también nos hemos encontrado con etíopes que no quieren saber nada del extranjero, que no les gusta que andes por ahí husmeando en sus cosas y plasmando en fotos sus vivencias y si lo haces, al menos pagas y puestos a soportarte, se benefician de alguna manera. Give me one birr!, es la canción mas repetida.
Garrafa de agua a la cabeza
Me impresionan las mujeres cargadas con todo tipo de bultos; con fajos de leña que les hace caminar inclinadas, dobladas por el peso y que vistas por la espalda parece que el fajo es autónomo, que puede andar; las que llevan  paquetes de todos los tamaños en la cabeza, andando rectas y seguras como si no sintieran el peso; los hombres que van y vienen del campo con una vara larga en los hombros y con los brazos apoyados en los extremos, descansándolos;  los niños y niñas de 7 u 8 años con pequeños rebaños de ovejas, cabras o vacas, rebaños que circulan por las carreteras y que los coches no siempre logran esquivar y van dejando los rastros en las cunetas. Cuando un coche mata a un animal, el conductor sale corriendo para no saber, ni tener que responder, y en la calzada queda el niño o la niña o su padre, llorando la desgracia; el color amarillo de las garrafas que usan para buscar agua, para ellos y para los animales, a veces a lugares distantes y que a la vuelta atan a la espalda como si fuera una mochila y nos hablan de las ONGs que hacen pozos para facilitar este trabajo,  y siempre por las orillas (o por el centro) de las carreteras gente que va y viene y los días de mercado vemos filas y filas de hombres y mujeres cargados con algún paquete y que al atardecer, a la vuelta,  se adentran por caminos polvorientos en dirección a algún pueblo pequeño de casas construidas con palos de madera y recubiertas de barro y paja.
video

Limpiando el grano

lunes, 19 de diciembre de 2011

Vuelta de Etiopía


Cosechando

Ya de vuelta a España nos metemos de lleno en el ritmo cotidiano, pasamos de los días soleados de Addis Abeba al cierzo y la niebla de Zaragoza; de la injera con verduras a la tortilla de patata; de los puestos callejeros a los centros comerciales; de regatear un birr, a las compras desbordadas de Navidad; de pasar los días callejeando, a encerrarnos en una caja climatizada y de poner los ojos, oidos y olfato al servicio de las nuevas sensaciones a bloquear los sentidos y primar la razón.
Cosechando
En unos días parece que la imagen de Etiopia se nos desdibuja y se retira al fondo de la memoria, y ponemos cara de haber vuelto, pero lo que no sabe la gente que nos rodea, es que la estela de Etiopia es alargada y que todavía no se ha retirado y que aunque esté aquí, no me siento en Zaragoza y por eso no me entero cuando mi padre me dice que le compre vino y se me olvida que mi hermano necesita el aceite. Yo se que no saben que mi cabeza no está aquí todavía y que, de vez en cuando me voy a ver el horizonte a la orilla del lago Awasa y a escuchar los cantos de los monjes en Bet Maryam, en Lalibela.
Todos los viajes dejan en la retina recuerdos y olores que se quedan por mucho tiempo y que ninguna foto es capaz de reflejar. Es la magia del viaje, y Etiopia me ha dejado muchas imágenes, alguna imposible de plasmar.
Hemos viajado en temporada seca, cuando ya han pasado las lluvias y toca recoger el grano, el tif para hacer la ínjera, el trigo, la cebada...
Trillando
Los campos están de color amarillo y en todo el país vemos como los agricultores recogen la cosecha, en general las espigas no son altas y la gente cosecha “en cuclillas” con la hoz en la mano, despacio, lentamente, con un horizonte puesto en el final del campo. Por el norte, en la amplia meseta etíope, se combina el verde y el amarillo; hasta los 3000 metros de altitud se ven tierras de labor que incluso en época seca mantienen la humedad,. Llanuras que cosechar en la que no vemos ni un tractor, ni una cosechadora, ni una aventadora….solamente gente, en grupos grandes o pequeños cosechando a mano y luego trillando sin trillo, con los animales dando vuelta a la “parva” y aventando y haciendo montones de paja…En el sur vemos alguna maquinaria agrícola, no mucho, 6 tractores, 3 cosechadoras y 4 ó 5 aventadoras, nada mas. En un país con una extensión de dos veces España, básicamente agrícola, son escasas las maquinarias que vemos. Se lo cuento a mi padre y recuerda su infancia, cuando los españoles también éramos agricultores, y tampoco teníamos tractores…y me parece que acabo de ver la infancia de mi padre.
"Aventando" el grano
Etiopia apenas tiene árboles, me refiero a los árboles centenarios, enormes, el árbol que predomina en la mayoría de las regiones que hemos visitado es el eucalipto, parece ser que en los últimos 100 años el bosque autoctono de Etiopia ha desaparecido en un 93% y se ha sustituido por el eucalipto que es mas rentable y dicen que ahora es el mas adecuado para evitar la deforestación, incluso hay un proyecto de cooperación de España con Etiopia para relanzar la plantación de eucaliptos, ahí va un enlace (lo de excelente no es cosa mía).
Vea este excelente video de MSN: El "diablo verde" invade las tierras de Etiopía

 Los montes de Etiopia huelen bien, huelen a orégano y tomillo que crecen silvestres por las montañas (¿los plantarían los italianos en los cuatro años que estuvieron por estas tierras?), a flores frescas, a eucalipto, a olores agradables que no conocemos, pero que disfrutamos.

viernes, 9 de diciembre de 2011

Por el valle del Rift

Paisaje del lago Abiata
Varios días desconectados sin Internet y sin móvil, totalmente incomunicados con el mundo.
El antilope etiope
Hemos estado en Wondo Genet, un balneario de aguas termales, no muy lejos de Awasa, con piscinas de agua caliente, agua templada y chorros de agua caliente que bajan directamente de la montana . En el lado pijo los ricos de Addis vienen aquí a tomar las aguas, que son muy buenas para casi todo y se bañan en las piscinas y toman refrescos y pasan las horas. Unos metros más allá, donde brota el manantial, los lugareños se bañan en pozas naturales de agua caliente y se refrescan en las aguas del rió.
En la excursión que logramos hacer a las montanas, después de librarnos de los seudoguías que se empeñaban en guiarnos a no sé donde, subiendo, subiendo llegamos a un mirador que daba al gran Valle del Rift, rodeados de monos babuinos que se escondían al vernos pero que nos observaban desde detrás de las matas y en cuanto nos alejabamos un poco de nuevo salian al camino.
Aguas termales de Wondo Genet
Y de allí a las montanas Bale, de nuevo al techo de África, a una meseta plana y árida a mas de 3000 m de altitud, por una carretera que están construyendo (como no) empresas chinas y que está casi terminada Construir esta carretera ha supuesto un trabajo enorme de ingeniería en el que se ha invertido dos años de y va a facilitar bastante el acceso a estos pueblos.
Nos alojamos en un refugio de montana en Dinsho y a poca distancia podíamos ver los antílopes etíopes, enormes con rayas blancas en la cara y cuello; otros antílopes más pequeños sin rayas y el facóquero, parecido al jabalí pero mucho más feo. En una excursión por la sabana que hicimos por la mañana pudimos ver las manadas de antílopes que bajan a beber y que observan, por si nos acercamos, para salir corriendo.
De las montañas bajamos al lago Langano. A la orilla del lago hay elegantes resort, en medio de un paisaje seco de tierra blanca, salteado de acacias de ramas marrones espinosas, secas. El lago Langano no queda lejos de Addis Abeba y es un lugar de descanso en el que disfrutar de los deportes del agua y al que acuden los etíopes de cierto nivel.
Foto de grupo
Desde el lago se puede visitar el  parque nacional de los lagos Abiata  y Shala, en el valle del Rift. Son unos parques nacionales muy secos, con muchos pájaros especialmente los flamencos que viven en el agua salada del lago Abiata y los pelicanos que viven en el lago Shala de agua dulce. Un paisaje seco y cálido con el suelo de salitre y un fuerte olor en el ambiente. Nos enseñan un enorme pozo que se ha creado hace unos meses en el que sale el agua hirviendo, una zona con ríos de agua caliente que van a los lagos, parece ser que los lagos se van haciendo con el tiempo mas salinos.
Pozos de agua hirviendo
 Y ahora ya de vuelta en Addis preparándonos para coger mañana por la noche el avión de vuelta a España. Pasamos el ultimo día paseando por la zona de Piazza y Churchill Avenue, comiendo la última injera de ayuno y viendo las tiendas de los centros comerciales de la zona de Bole.
Vamos a cenar a un restaurante muy cerca del aeropuerto, al Abisinia, un restaurante con música tradicional, dirigido a  turistas pero que tiene un ambiente muy divertido, allí encontramos a los primeros españoles de todo el viaje y a las 9 de la noche nos vamos al aeropuerto. Pasar los controles del aeropuerto es lentísimo, hay una única fila para todos los vuelos por lo que se hace muuuuy lento. El avión sale a la 23,30 y aunque estamos en el aeropuerto con 2,30 h de antelación, llegamos a embarcar con el tiempo justo.
Una calle de Addis Abeba
El viaje se acaba y parece que no ha dado tiempo para nada, se nos han quedado muchas cosas por ver, muchos lugares en los que estar más tiempo y de los que disfrutar, nos ha faltado tiempo para pararse a ver los impresionantes paisajes de las montana Simien y las montanas Bale, tiempo para hablar con la gente y aprender a decir si aspirando la vocal a, como si te dieran un susto o a confirmar que se está de acuerdo subiendo los hombros y las cejas, tiempo ...Etiopía es un país muy grande al que dedicar más tiempo aunque no estoy segura de que mi compañero de andanzas comparta esta opinión conmigo.

lunes, 5 de diciembre de 2011

Etiopía. Awasa

Pescando en el lago Awasa
  Y después de la parada en Addis, ahora viajamos hacia el sur, a Awasa y la cadena de lagos del valle del Rift, en lo que es la mayor fosa tectónica del continente africano, que va desde el Mar Rojo a Mozambique y que cada año se va separando unos centímetros hasta que en un futuro muy lejano se divida y forme una nueva isla.
marabús

marabús en la terraza del bar
El paisaje del sur es muy diferente, estepas planas con árboles que parecen sombrillas de espinas (no sé como se llaman), mucho más seco, con la tierra mas blanca. La carretera está totalmente asfaltada por...los chinos y vemos a lo largo del camino los enormes almacenes de empresas chinas que se identifican claramente por las banderas de China y Etiopía que presiden la puerta. Esta carretera está muy transitada por los camiones que van y vienen al puerto de Djibuti, la única salida al mar que tiene Etiopía desde la separación de Eritrea.
Pasamos por Shashemene la ciudad de los rastafaris de Jamaica que se identificaron con Haile Selassie y lo consideran el libertador.
Awasa es una ciudad a la orilla del lago del mismo nombre, el más pequeño de los lagos del Rift. Es una ciudad muy agradable, planificada, con aceras, calles asfaltadas sin apenas agujeros y con un precioso paseo alrededor del lago en el que se puede ver montones de pájaros de todos los tamaños y colores, pero sobre todo a mi me han impactado los enormes marabús de pico largo y papada rosada.

Y desde los arboles nos observan los monos gereza de barbas y larga cola blanca y ya en tierra otros monos mas pequeños se acercan e intentan robar algo...
 La gente pesca con unas sencillas barcas hechas de juncos que flotan...Es una agradable sensación de estar en plena naturaleza, disfrutando y viendo animales que nunca antes habíamos visto.

domingo, 4 de diciembre de 2011

Etiopía. Harar, faranyo. faranyo

foto, foto

Hello faranyo!, foto faranyo!, give me money faranyo!,... Esta es la cantinela constante en Harar, hoy por la mañana nos hemos despedido de ser faranyo y pasamos de nuevo a ser de vez en cuando, faranyi.
El futbolín, un invento español en Etiopia
Nos despedimos de Harar desayunando una "crepe" con huevo y verduras, con un sabor parecido a la murtaba que se come en muchas partes de Asia y un riquísimo café abisinio que es una delicia. Ya con fuerza y energía nos vamos a buscar una furgoneta compartida para ir a Dire Dawa y desde allí coger el avión a Addis.
En un santiamén estamos montados en una furgoneta, a los tres minutos de salir nos para un policía que con cara seria y sin mirar siquiera, dice algo al conductor, éste protesta un poco, pero el poli va directamente a quitar una pegatina que la furgoneta lleva pegada en el cristal, el conductor se baja de la furgoneta y se abraza al poli sin parar de besarle en la cara, el poli sigue serio e impasible quitando la pegatina, el conductor, persuasivo él, se tira al suelo y empieza a besarle las botas. El poli parece que responde y deja de quitar la pegatina del coche. El conductor deja algo en el bolsillo de la camisa del poli y seguimos viaje. Luis y yo alucinados comprobamos una vez mas lo comediantes que son estos etíopes.

Campaña del sida
Seguimos viaje y vamos parando en todos los pueblos de la ruta, en la mayoría hay mercado y se vende qat. La gente lo lleva en bolsas de plástico, pero los señores más elegantes lo llevan en rama como si fuera en ramo de flores y se regalan ramitas.
Llegamos al aeropuerto con el tiempo justo, pero por suerte, nuestro vuelo lleva retraso y salimos una hora más tarde.
En Addis se está celebrando una conferencia africana sobre el sida y hay problemas de alojamiento. Preguntamos en varios hoteles y todos están llenos, al final conseguimos habitación en el Etiopia, un hotel en el centro con precios europeos y servicios africanos... Eso sí, en la entrada del hotel nos recibe un enorme cartel en el que un famoso nos dice que: Wherever I go, my condoms travel whit me, eso, que vaya a donde vaya en África, sus condones van con él, y al llegar a la habitación, en la mesilla nos encontramos, como no, .... unos preservativos.

sábado, 3 de diciembre de 2011

Etiopía. Harar

Harar, ciudad amurallada
Estamos en Harar, la ciudad más musulmana de Etiopía, al este del país, en pleno cuerno de África y a poco más de 150 Km de Somalilandia.
La verdad es que Harar es un pueblo ¿o ciudad? muy diferente al resto de ciudades de Etiopia, con una parte antigua amurallada y acceso por varias puertas, aunque no todas las puertas se siguen conservando. En el interior de la parte amurallada se pueden intuir,  detrás de los muros blancos, las antiguas casas coloniales con balcones de madera al estilo oriental, a veces la puerta está abierta y podemos asomar pero no siempre es posible visitarlas. En el recinto amurallado hay más de 90 mezquitas pero nosotros no podemos entrar en ellas, pero vamos viendo la silueta de los minaretes.
Acarreando leña
Una de las casas que se puede visitar es la casa "Rambo" la casa en la que dicen vivió el poeta francés Rimbaud durante los 17 años que residió en Harar, pero de nuevo este dato no está claro.
También se puede visitar la casa Ras Makonen en la que dicen vivió su infancia Haile Selassie, de nuevo este dato tampoco está claro. La mayoría de las historias que nos cuentan son más leyendas que historias reales.

Dentífrico en palitos
A pesar de la fuerte influencia musulmana, parece una ciudad abierta y aun no hemos visto ninguna mujer con la cara cubierta, las mujeres llevan amplios mantones coloridos y las vemos ir y venir con la carga en la cabeza, mientras los hombres, no todos pero si una amplia mayoría, están tranquilamente comiendo qat, una hierba que también vemos consumir ampliamente en Yemen y que se va masticando mientras se bebe agua y se forma una bola en la boca y así pasan las horas tan ricamente. No sé si es por el qat o por otra razón pero es la ciudad con más "rayados" por metro cuadrado que he visto nunca.
Y toda la ciudad es un mercado en el que se venden todo tipo de frutas y verduras y dulces y maíz asado y cafés y....: en una de las calles, llamada de las máquinas, está llena de hombres con máquinas de coser que hacen todo tipo de prendas y arreglos mientras las mujeres van de un lado a otro eligiendo telas y diseños, es una calle en cuesta, con alguna destartalada casa antigua y un ambiente muy colorista.
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jueves, 1 de diciembre de 2011

De vuelta a Addis Abeba

Tres amigas
  Terminamos el recorrido por el norte, y estamos de vuelta en Addis Abeba. Mañana cogemos un avión a Harar en el este. Al llegar a Addis intentamos alojarnos en el hotel Ras, que está bastante céntrico y en el que ya nos alojamos al llegar y nos encontramos que en una semana han triplicado el precio, costaba 450 bir y ahora lo han subido a 1200, no se andan con subidas suaves, ya puestos...lo mismo ocurrió con las iglesias del lago Tana hace un mes costaban 50 bir y ahora las han subido a 100 bir, el 100%.
De vuelta a casa
Dejamos ya las montañas del norte, hoy ha sido un día largo con muchas horas de coche;  hemos pasado por puertos cubiertos por una niebla densa, casi no se veía la carretera. En algunos pueblos se nota la influencia de la cultura islámica,  los hombres siguen llevando faldas y las mujeres van con la cara cubierta; en un descanso me pongo a hablar con unas muchachas y les hago una foto, una de ellas llevaba la cara tapada pero se sube las cortinilla y tan contenta me deja hacerle la foto, y por todas parte rebaños de vacas con unos cuernos tremendos, ovejas, cabras y burros, muchos rebaños de burros y en algunas zonas camellos.
En el pueblo en que nos paramos a comer, varias mesas estaban ocupadas por chinos, hay muchos en toda esta región porque las carreteras han sido asfaltadas por empresas chinas, viven todos juntos en campamentos pero a veces resulta que bajan a los pueblos.
 
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Actuación de danzas tradicionales en el restaurante Habesha de Addis Abeba

miércoles, 30 de noviembre de 2011

Etiopía. Lalibela


Y por fin llegamos a Lalibela, uno de los lugares del viaje que más ilusión me hacía visitar. Llegamos tarde en un viaje largo desde Gondar, por carretera, subiendo y bajando puertos y con unas vistas impresionantes. El norte de Etiopía es muy montañoso y los días claros hacen que tengamos unas vistas preciosas.
video Llegar a Lalibela por tierra es muy largo, por eso la mayoría de la gente viene en avión, sin embargo lo que se gana en tiempo se pierde en cercanía. De Gondar al cruce de Lalibela la carretera esta recién asfaltada por los chinos, (la llaman la carretera de los chinos) y se circula bien, si se tiene en cuenta que constantemente tenemos que sortear el montón de animales que circulan por el centro de la carretera, los últimos 70 km hasta Lalibela es una pista de tierra, sin asfaltar, alucinante que el lugar más visitado de Etiopia tenga un acceso tan elemental.
Lalibela es un pueblo que lleva su vida al margen de los turistas que viene a visitar las iglesias, aunque los niños constantemente nos piden pen y bir (monedas), el acceso a internet es tan lento que casi ni funciona,
Las iglesias de Lalibela, construida bajo tierra, esculpidas en la roca, son sorprendentes, no tanto por su belleza, (son bastante sencillas) sino por el ambiente, por lo que representan, por el enorme trabajo que supuso construir iglesias comunicadas por túneles y por su configuración tan peculiar.
En alguna de ellas se celebraban oficios religiosos, con los monjes vestidos con las túnicas blancas cantando canciones de ritmo repetitivo y haciendo sonar un instrumento metálico con 5 chapas y de vez en cuando el tambor se coloca en el medio e impone el ritmo, las iglesia se llenan de gente, todos y todas de blanco y rezan y cantan y entran y salen, y así durante horas. Difícil hacer fotos en el interior casi a oscuras de las iglesias, pero el ritmo y el ambiente enganchan.
Y de todas la más espectacular (por fuera) San Jorge, la iglesia construida en un monolito que forma una cruz y por dentro Santa Maria (Bet Maryan) una de las pocas iglesias que conserva pinturas y relieves y que tiene un cierto encanto parecido a las iglesias románicas.

domingo, 27 de noviembre de 2011

Etiopía. Ya bajamos de las Simien

Montañas Simien
Acabamos de bajar de las Montañas Simien, y nos hemos dado el capricho de coger un hotel, logde de Chateau,  cerca de la fortaleza, en el que casi todo funciona, hasta tienen internet, todo un lujo.
Grupo de monos gelada en las montañas Simien
Las montañas una pasada, nos hemos quedado en el primer campamento a 3,200 m. y hemos visto de cerca a los monos geladas, que comen tranquilamente al lado del camino, en grupos de unos 300 con varios jefes que se distinguen claramente por las largas melenas y el porte altivo. El campamento está en una meseta con enormes acantilados en las orillas y en el horizonte montañas y montañas, que por suerte, al ser epoca seca, los días estan claros y se pueden ver hasta el infinito.
Hoy por la mañana temprano hemos hecho una marcha, hasta 3800 m a ver una cascada que cae en picado 500 m, hemos ido despacio pues al no estar acostumbrada se sentía la altura y me costaba un poco andar rápido. 
Alucinada me ando, nunca había andado por estas alturas. Las Montañas Simien huelen muy bien, huelen a orégano, a tomillo y a perfumes que no identificamos, pero el olor es intenso y agradable.
Gorro de lana para el frio
En las Montañas Simien  hay bastantes pueblos, la gente vive a casi 4000 m  y hemos visto como recogen la cosecha a mano y hacen gavillas y se las cargan a la espalda, y los niños pequeños con el ganado nos piden pen, pen y nos llaman farenguis y chaina (chinos), porque la carretera la están construyendo los chinos..., difícil la vida en estos lugares.
De vuelta a casa
Y en el valle, en Debark, en el mercado del sábado,  todo tipo de animales, excepto cerdos, y durante km vemos como viene la gente andando cargados de todo tipo de cosas, sacos, leña para el fuego, con rebaños de ovejas, cabras, burros, vacas, todos por el medio de los caminos...
El Scout que nos protege en la montaña
Para poder andar por la montaña el reglamento del Parque Nacional nos exige contratar a un hombre que va armado de un Kalashnikof (aquí les llaman scouts). El que ha venido con nosotros estaba un poco pasado de años para ser boy scout, pero nos ha defendido muy bien.

viernes, 25 de noviembre de 2011

Etiopía. Gondar


Castillo de Fasílidas

Iglesia Debre Birham Selassie
Estamos en Gondar al noroeste del país y seguimos a una altitud de 2.200 m. así que se está fresquito y se pasea a gusto, sin agobios de calor.
Gondar era la antigua capital imperial de Etiopía, aunque hasta el siglo XVI los emperadores vivian en tiendas, en campamentos reales temporales y se movían por todo el reino, sobre todo cuando se enteraban de que un territorio tenia buena cosecha (listos ellos).

Durante el siglo XVII pasó a ser la capital y una de las ciudades más grandes del mundo. A Gondar se la conoce como “El Camelot de África” por los conjuntos de castillos de estilo europeo medieval. El primer castillo fue construido por el emperador Fasilidas, y sus sucesores  fueron construyendo el resto y forman un conjunto histórico, único en todo el continente africano y que realmente sorprende a sus visitantes.
El recinto de Fasil Ghebi es una mezcla peculiar de arquitectura de estilo barroco europeo (portugués), árabe e hindú. (s. XVII) y no parece África, son muy parecidos a nuestros castillos. Ha sido una delicia pasear por el recinto amurallado y ver el castillo restaurado del rey Fasilidas y el resto de los edificios, algunos de ellos en proceso de restauración. Toda la ciudadela ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.


Después de los castillos, visita a la iglesia de Debre Birhan Selasie, la única iglesia que no fue destruida durante la invasión de los mahditas sudaneses. Conserva unas pinturas preciosas y muy divertidas, con el diablo quemándose en las llamas y el techo decorado con montones de querubines diferentes unos de otros y con unos ojos grandes como los de los etíopes actuales.
Eso sí, seguimos comiendo, cenando y desayunando injera, por suerte nos gusta que si no....

Mañana nos vamos a las montanas Simien, y si no hay cambios, estaremos dos noches. No vamos a hacer una caminata muy larga, aunque a Luis le encantaría, pero yo creo que no tengo condiciones físicas para andar un montón de horas...

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Etiopía. Lago Tana

Internet es muyyyy lento y a veces se corta, así que sólo unas notas.
Ayer por la noche llegamos a  Bahir Dar al lado del lago Tana, uno de los lagos más grandes de África en el que nace el Nilo Azul, que en Jartun (Sudan) se junta con el Nilo Blanco.

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La carretera entre Addis y Bahir Dar esta recién asfaltada por los japoneses y se circula muy bien, pero con todo son 560 km y llegamos bastante tarde, se circula despacio porque a veces hay mucha gente en las cunetas y sobre todo porque van con el ganado; para ser el primer día no tuvimos mucha suerte con el coche que hemos alquilado: el chofer rompió un  retrovisor, o más bien le rompió los dientes a un caballo con él.  El paisaje es impresionante, enormes mesetas por encima de los 2400 m en las  las estribaciones de los Montes Choke, que además tiene un pico de 4000 metros.
Hoy visita a las cataratas del Nilo Azul, no son gran cosa en parte porque el agua se desvía a una presa y sobre todo porque estamos en época seca y el Nilo no lleva mucha agua, pero es un paseo agradable y no hace mucha calor.
Por la tarde visita a las iglesias del Lado Tana. Hemos alquilado una barca compartida y hemos ido a visitar alguna de las Iglesias del lago, (hay unas 20) con murales en las paredes

lunes, 21 de noviembre de 2011

Addis Abeba 2

Injera con carne la brasa
Día de inmersión en la ciudad. Addis es caótica y sin embargo no agobia, no es nada ruidosa, a pesar de estar las calles llenas de gente, que van y viene o venden todo tipo de cachivaches en la calle, poniendo una manta en el suelo y un paraguas viejo como sombrilla y de limpiabotas que lavan primero los zapatos con agua y luego pulen y sacan brillo. Los etíopes se saludan apoyándose los hombros contrarios y reclinando la cabeza en el hombro, la vicecontra de una manera que a nosotros nos llama la atención.
En la inmersión incluye probar la comida, por fin saboreamos la comida popular etíope, la injera, una especie de crepe blandita de un cereal llamado teff, con un sabor ligeramente agrio que se come con las manos y con la que se coge la salsa de carne y especies y... me ha gustado, sabe bien, aunque no soy muy representativa pues me suelen gustar todas las comidas.Y hemos probado también el café, riquísimo hecho a la manera etíope, tostando los granos en el fuego.
El café etíope
  Ya hemos alquilado un coche para salir mañana hacia el norte, hacia Bahar Dir, el lago Tana y las cataratas del Nilo Azul, salimos a las 7 de la mañana, aunque en el horario local son las 2 de la mañana. En Etiopía el día se divide en 12 h de dia y 12 de noche, de las 6 de la mañana a las 6 de la noche, así que a las 6 es la 1 las 7 las 2 y así hasta las 6 de la tarde que son las 12. Tiene lógica.
Hoy ya estoy más adaptada a la altura y me he agobiado menos y en las horas de más calor hemos aprovechado para visitar el museo y ver a Luci el que dicen es el ser humano más antiguo que existe, es decir nuestro tatarabuelo, feico el pobre, pero que le vamos a hacer.
Moverse por la ciudad es fácil, hay montones de furgonetas que van en todas las direcciones y van gritando los nombre de las calles mas importantes por las que pasan, son baratas, cómodas  y rápidas.
Transporte urbano en Addia Abeba



domingo, 20 de noviembre de 2011

Addis Abeba

Hoy domingo día de elecciones en España, hemos salido a ver la ciudad,. Addis es la ciudad más alta de África, situada a unos 2,400 m, y  como está cerca de la línea del ecuador por el día hace calor y el sol pega con fuerza, pero al atardecer la temperatura baja bastante y se siente el frío.
Terraza en Addis Abeba

 La pimera sensación de la ciudad es de cierto caos, y resulta un poco difícil orientarse, pero la gente es tranquila y no resulta agobiante. Ah y los etíopes y etíopas tienen uno ojos rasgados y negros preciosos, parecen como de las pinturas antiguas.
mirando el tablón de empleo
 Hemos visitado la iglesia de San Jorge , el santo patrón de Etiopía, una iglesia situada en lo alto de una colina, yo siento la altura y necesito ir a ritmo lento. La iglesia estaba cerrada pero la gente sigue rezando en los jardines que rodean la iglesia y como hoy es domingo, hay mucha animación. Nosotros hemos podido visitarla (previo pago de la entrada) y  la han abierto para nosotros. En esta iglesia se coronó Haile Selasie, que gobernó durante montón de años Etiopía y  los rastafaris lo considera su ídolo.
Grupo de peregrinos en la Iglesia de San Jorge



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sábado, 19 de noviembre de 2011

Ya en Etiopía, recién llegados a Addis Abeba

Ya estamos en Etiopia, hemos llegado a las 9 de la noche, las 7 en España, y después de pasar los trámites del aeropuerto, nos han pegado el visado en el pasaporte, previo pago de 17 euros y  hemos salido al hall donde nos esperaba un conductor del hotel Panorama, un hotel no muy lejos del aeropuerto. Es la primera vez que nos vienen a buscar desde l hotel  y me ha hecho ilusión encontrar nuestro nombre escrito en un papel.
Aprovecho que tenemos wifi para escribir unas notas, pero nos vamos a dormir, que mañana hay que madrugar y salir pronto a ver la ciudad.


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jueves, 27 de octubre de 2011

El Burgo de Osma, Soria y los torreznos


Y el fin de semana al Burgo de Osma, a pasear por el Cañón del río Lobo, disfrutar de la riqueza arquitectonica de El Burgo y mantener la linea saboreando las delicatessen del cerdo, especialmente de los buenisimos torreznos del lugar.
El Burgo de Osma es un pueblo no muy grande, de unos 5000 habitantes, situado en la meseta castellana a una altura de mas de 900 metros, que sigue manteniendo en el casco antiguo la arquitectura tradicional soriana, con casas de adobe y piedra sobre pórticos de madera. Es uno de los pueblos mas bonitos de la provincia de Soria, que todavía conserva parte de la antigua muralla, en algunos tramos rematadas con almenas.
Cañón del Río Lobo
Desde la orilla del río Ucero se pueden ver las murallas que cierran el pueblo y por encima de ellas sobresale la preciosa torre barroca de la catedral de Sta María de la Asunción.
Visitamos la catedral erigida a instancias de San Pedro de Osma a finales del siglo XI.y en la que se encuentra el museo religioso con códices antiguos, piezas y retablos recuperados para su conservación de algunos pueblos casi abandonados de la provincia de Soria. La catedral está considerada como una de las catedrales de estilo gótico francés más puro de todas las existentes en España.

Iglesía de S. Bartolomé. Cañón del Río Lobo
El Cañón de Río Lobos en un desfiladero calizo con altas paredes llenas de cuevas y oquedades en las que se refugian los buitres y otras rapaces que se ven volando en el cielo. Se les pueden ver y oir a lo largo de todo el recorrido y nos hacen elevar las cabezas cuando, en el silencio, se oye el zumbido de los buitres al plegar las alas para refugiarse en los huecos de las rocas.En el cañón se encuentra la ermita de San Bartolomé construida por los templarios a mediados del siglo XII
Pero si algo se disfruta en El Burgo de Osma son los derivados del cerdo y especialmente los torreznos. Cocinar los torreznos no es fácil, tienen que tener su punto. El presidente de la Asociación de Fabricantes del Torrezno de Soria, Sanuel Moreno comentaba en unas jornadas sobre el torrezno que se realizaron en Zaragoza cómo cocinarlo:    "el pequeño secreto del torrezno de Soria es la forma de cocinarlo, de freírlo. Aunque hay muchas técnicas para cocinar un torrezno, lo básico es partir de una panceta con la corteza seca, porque si está húmeda, recién sacada de una bolsa al vacío o del frigorífico, le cuesta que suba la corteza en la sartén.
Con el aceite a 120-150 grados, situando la corteza del torrezno en el aceite metida y lentamente, hay que hacerle coger a la panceta las ampollitas, para a los quince o veinte minutos, cuando ha subido, subir fuerte el fuego para que termine de subir la corteza"



martes, 11 de octubre de 2011

Filipinas. Isla de Luzón


La isla de Luzón es la mas grande e importante de las mas de 7000 islas que forman Filipinas. Es una isla muy montañosa, con la Sierra Madre en el centro, la Cordillera Central al norte y al sur la capital, Manila.
Luzón era conocida en la época española como Nueva Castilla  y viajando por la isla podemos encontrar referencias a ciudades españolas como Madrid, Burgos o Zaragoza.
En esta isla se rodaron escenas de la película Apocalypse Now, o en ella han tenido lugar acontecimientos de película cómo Los últimos de Filipinas, que hace referencia al destacamento militar de españoles que no creyeron la noticia del fin de la guerra y que siguieron resistiendo, en unas condiciones lamentables durante 337 días, en el Sitio de Baler, al este de la isla.
Los paisajes de montaña de Luzón son impresionantes y al norte, en la región de La  Cordillera, la escasez de suelo y la necesidad de supervivencia de los Ifugaos ha ido modelando el paisaje y  creando diminutos campos de arroz en terrazas arañadas a las montañas, con un simple y efectivo sistema de riegos diseñado hace mas de 2000 años. Ver estas terrazas de arroz declaradas Patrimonio de la Humanidad es uno de los recuerdos mas emocionante de la visita a la isla.

domingo, 2 de octubre de 2011

Charla en Trotamundos

El jueves 6 de octubre, en la sede de la asociación Trotamundos Aragoneses, en Zaragoza vamos a hacer una proyección de fotografias acompañada de una charla en la que comentaremos el viaje a Georgia y Armenia. 
Estas charlas pretenden acercar, aunque sea a nivel muy sencilllo, el conocimiento de los lugares y paises que los miembros de la asociación van realizando a lo largo del año.



lunes, 19 de septiembre de 2011

Isla de Palawan. Filipinas

Viajamos a la isla de Palawan en el mes de abril de 2009. Visitar las islas Bacuit en el Nido, el río subterráneo en Sabang o las playas de Port Barton compensan la visita a esta isla, para mi una de las más bonitas de Filipinas.
Volamos con Filippines Airlines de Manila (Luzón)  a Puerto Princesa (Palawan) en un vuelo que dura una hora y en el que azafatas y azafatos animan el trayecto con bailes, concursos y actividades varias.

martes, 30 de agosto de 2011

Morella. Fiesta de L´Anunci

En la fiesta de L´Anunci
Vamos a Morella
La fiesta del "Anunci” que se celebra en Morella (Castellón) es una de las fiestas mas divertida y participativa que conozco.
Las fiestas grandes de Morella se celebran cada seis años, y en ellas se conmemora la promesa realizada a la Virgen de Vallivana en 1673, en agradecimiento por haberse librado de una terrible plaga de peste en 1672. El voto consistía en el compromiso de celebrar un solemne Novenario (de seis en seis años durante nueve veces) en honor de la Virgen. Cumplido el compromiso, la tradición continua.
El Anunci es la fiesta de preparación, anterior al Sexenio.y se celebra el año 2011.
preparandose para la fiesta
y llegan los confites de colores
Este año se celebró L´ Anunci del 53 Sexenio y Morella se llenó de kilos y kilos (dicen que se tiran hasta cien toneladas) de confetis de colores. Es una fiesta que invita a la participación, al juego y las bromas… imposible no participar en esta divertida batalla de confetis que se tiran desde las hermosas y trabajadas carrozas realizadas con papeles  rizados, desde los balcones, desde la calle, una fiesta en la que todo el mundo participa tirando y recibiendo confetis y va llenando esta villa medieval de preciosos y vistosos “confits” que vuelan en todas las direcciones y que dejan las calles con un manto alfombrado de minúsculos papeles de colores.
una carroza

mas confetis

Morella se llena de papeles de colores
Esta fiesta atrae a los vecinos de los pueblos de alrededor, de la provincia de Castellón y de las comarcas vecinas del Matarraña y del Bajo Aragón que van a Morella a disfrutar de unas fiestas que ya disfrutaron sus padres y abuelos y que nos hacen rememorar esa relación tan especial que siempre hemos tenido los vecinos de Els Ports y del Bajo Aragón.
Fuimos a Morella preparados para ver el desfile de carrozas y los fuegos artificiales de la noche, pero al atardecer, una breve tormenta con granizo nos calo enteros y nos hizo volver a casa antes de lo previsto, pero con todo, lo mejor de la fiesta ya lo habiamos disfrutado.

video