miércoles, 28 de diciembre de 2016

Por los senderos de Bearn, Gourette 2/2


Valle del Aspe. Pirineos franceses

 Ver entrada anterior: Por los senderos del Bearn. Pau 1/2
 
La mañana del domingo disfrutamos de un tranquilo desayuno en el hotel de Pau y un paseo refrescante por la pequeña ciudad aún dormida. Antes de sacar el coche del garaje preguntamos por el camino de salida, que la cosa está algo complicada.
Las ovejas del valle de Ossau. Francia
Nos desviamos en Gan por la ruta que lleva al Valle de Aspe, a través de bosques y tierras de cultivo.
En Laruns suele haber siempre un mercado o feria los domingos; con dificultad encontramos un hueco para aparcar y nos acercamos a la plaza. En efecto, hay un encuentro de empresas locales que muestran sus productos y servicios, con degustación gratuita de vinos. Como no tenemos prisa nos quedamos también a comer algo en el sencillo restaurante L'Union.

Nada más salir de Laruns la carretera D918 asciende rápidamente para ir al encuentro del mítico Col d'Aubisque, habitual en las pruebas ciclistas. Dentro de un mes la Vuelta a España pasará por aquí. Pero nosotros no llegamos a lo alto del puerto; tras salirnos del camino en el balneario de Eaux-Bonnes por la mala señalización seguimos subiendo empinadas cuestas hasta la estación de esquí alpino de Gourette.
Laruns. Valle del Aspe. Francia
No habíamos estado antes aquí y la verdad es que el sitio nos impacta... Por lo rematadamente feo que es. Ninguna de las estaciones del Pirineo oscense llega al grado de desastre urbanístico que se ve aquí; cada casa es de un estilo y altura diferente a los demás y todas parecen entremezcladas sin orden ni concierto. Más tarde nos contarán que, cuando se montó la estación de esquí en los años 70, la commune des Eaux-Bonnes autorizó las construcciones pero sin ceder la propiedad del suelo, por lo que no se pueden levantar muros ni vallados.
Los montes de Gourette. Pirineos franceses
Aquí nos quedaremos esta noche, ya que hemos reservado alojamiento en el Chalet de L'Amoulat. Este también es un edificio anterior a la II Guerra  Mundial; las habitaciones son pequeñas y muy sencillas, revestidas de madera al estilo de los refugios alpinos.
Valle Ossau. Francia
Su propietaria es la simpática y emprendedora Brigitte Caillaud.

Poco podemos hacer en las horas de luz que nos restan. Hay un telesilla que en invierno sube hasta la cota de casi 2000 metros del "Secteur Cotch", pero en la oficina de turismo comprobamos que en el verano no funciona. Sólo está en servicio el telecabina de Bezou, que salva un desnivel de apenas 200 metros hasta un área de juegos infantiles, donde también alquilan bicicletas de montaña y cosas así. Como esto no nos interesa, nos conformamos con dar un paseo por el sendero que sube por el sur para alcanzar las alturas. Al bajar vemos claramente cómo desde el núcleo urbano de Gourette no se ve nada en absoluto, así que nos sentamos a contemplar el atardecer en la terraza del bar-restaurante Le Grand Blanc, justo al lado de la estación de telecabina. Desde aquí se ve muy bien el circo de montañas que encierran a Gourette, con el Pic de Ger y la Pène Blanque como cimas más altas. Saboreamos un kir (aperitivo de vino blanco con crema de cassis) y, cuando ya está oscureciendo, nos entra hambre y decidimos quedarnos a comer algo. Naturalmente pedimos nuestra especialidad favorita del recetario bearnés: la garbure aux manchons de canard.

Hacia el Lac d' Anglás. Francia
La mañana del lunes hemos recuperado fuerzas y nos decidimos a hacer la excursión típica del verano en Gourette: la subida al Lac d'Anglas, a 2068 metros de altitud. No estamos seguros de que las fuerzas nos den para tanto, pero vamos tranquilos porque hemos salido muy temprano. Se comienza subiendo a través del bonito Bois de Saxe; más allá ya no hay sombras que nos protejan, pero no pasaremos calor en todo el día, por suerte el cielo se va nublando a medida que pasan las horas. El sendero asciende paralelo a un valle de magníficos pastos; vamos despacio y nos adelantan los excursionistas que han salido más tarde, pero no nos inquietamos, al pasar frente a las paredes rocosas de la Pène Sarrière ya sabemos que llegaremos al lago, nos queda menos de una hora de marcha.
Hacia el Lac d' Anglás. Francia
 Y ya lo creo que llegamos... sin resuello, claro! Pero ha valido la pena, el lago es precioso, grande (más de 2Ha) y con la luz que todavía cae a plomo se refleja en él la cima del Pic d'Anglas, adornada con restos de nieve. En la orilla opuesta se alzan las ruinas de una mina de hierro, que estuvo en explotación hasta bien entrado el siglo XX.

En el Lac d'Anglas. Francia
En poco rato el cielo se nubla del todo e incluso amenaza lluvia. Pero para cuando llegamos de vuelta a Gourette ya está casi despejado otra vez. Nos ponemos en ruta enseguida, pero hacemos una parada en la plaza de Eaux-Bonnes para coger agua de la fuente y comernos los bocadillos que nos han sobrado. Este pequeño pueblo entró en decadencia a la vez que su enorme balneario, hace muchas décadas. Por suerte las termas se han reconvertido y siguen abiertas, aunque la mayoría de turistas vienen atraídos más bien por los deportes de verano e invierno. Su plaza central es inmensa, seguramente hace un siglo fue escenario de los paseos de gentes muy elegantes; en la actualidad tiene menos "glamour" pero eso no significa que no tenga vida. Mientras permanecemos descansando en un banco empiezan a concentrarse personas de todas las edades; en cuanto un grupo se completa, aparecen las bolas y en un momento toda la plaza está jugando a la petanca, lo cual no nos sorprendería en absoluto si no fuera porque el terreno presenta un desnivel más que notable.

Sol y sombra
Y ya se nos ha acabado el viaje, sólo nos queda un largo trayecto de vuelta a través del Col du Pourtalet, esperando no pillar muchos atascos de final de Puente.

miércoles, 16 de noviembre de 2016

Por los senderos de Bearn: Pau. Francia 1/2

Castillo de Pau
El pasado puente de agosto hicimos una escapada al otro lado de los Pirineos. Llevábamos tiempo sin ir a esta región que tanto nos gusta... Y además no encontramos alojamiento para esos días en el Pirineo de Huesca xD
Salimos el sábado sin prisas, la carretera desde Zaragoza al túnel del Somport se recorre rápido. Los problemas comienzan en el lado francés: estrechamientos, curvas peligrosas... La mayoría de los pueblos ya se rodean por una variante, en cambio atravesar la ciudad de Oloron es una tortura; rotondas y más rotondas que ni siquiera evitan cruzar el centro. Y nada más volver a la parte "rápida" del trayecto nos cae una multa por un ligerísimo exceso de velocidad.

Hotel Continental. Pau
Saludos!
Pau es un ejemplo acabado de ciudad provinciana francesa, cargada de Historia y con problemas para adaptarse a la modernidad. La antigua capital del reino de Navarra nos recibe con obras en su entrada principal que nos obligan a dar un gran rodeo. El pequeño centro histórico es peatonal, por suerte no tardamos en encontrar el parking del hotel. Nos alojamos en el veterano Hotel Continental, ahora gestionado bajo la marca Best Western. Es uno de esos magníficos inmuebles del periodo de entreguerras, que se alzaban como trasatlánticos urbanos en los cruces de los bulevares. Por dentro sigue siendo un poco rancio, los tabiques y suelos parecen de cartón y se escucha todo en todas partes. Con todo nos parece un buen hotel, las habitaciones son amplias y disponen de todo lo necesario, hasta máquina de café.

Pau (Francia)
Pau (Francia)
Hace muchos años, cuando emprendía largos viajes en autostop a través de Europa, con frecuencia mi primera etapa era Pau. Me gustaba la ciudad con sus bonitas plazas y sus parques; muchas veces me sentaba a pasar el tiempo contemplando su famoso Castillo, pero hasta ahora nunca había entrado a visitarlo.
  El Château de Pau es un precioso edificio construido en estilos gótico y renacentista, que vio nacer entre sus muros al rey Enrique IV de Navarra, que se convertiría en rey de Francia tras las guerras de religión que asolaron el país en el siglo XVI. A este rey, tan decidido en la guerra como vividor en tiempo de paz (por algo le apodaban "le Vert Galant") se le ponía como ejemplo de todas las virtudes caballerescas y durante siglos los reyes y nobles franceses lo tomaron por modelo. Seguramente por esta razón el castillo fue salvado del abandono y la ruina en el siglo XIX, cuando el rey Luis Felipe de Orléans se impuso la misión de rehabilitarlo. Su remodelación sería completada por el emperador Napoléon III, quien se alojó en el Château varias veces y  lo dejó en condiciones para más tarde ser convertido en lo que es hoy: uno de los pocos Museos Nacionales de Francia.
Jardines del Castillo de Pau.

Castillo de Pau

A primera hora de la tarde por fin me saco la espina y entramos al Castillo. La entrada para adultos cuesta 7€ y antes de llegar a ventanilla ya registran los bolsos a fondo, hay una cierta psicosis por los últimos atentados. Cada 15 minutos un guía se presenta   en la puerta e introduce al grupo para un recorrido de 1 hora, que comienza por las cocinas y va subiendo hasta las plantas nobles.

Caparazón de tortuga  para el rey 
Aunque no consigo entender todo lo que dice, está claro que el discurso del guía se dirige a las típicas familias francesas, explotando la parte del folklore patrio relacionada con la Historia; hace chistes con el poder, los reyes, la guillotina, vuelve a menudo sobre la figura de Enrique IV y se asegura de que todos conocen la anécdota primordial: la primera cuna del rey recièn nacido habría sido, supuestamente, un caparazón de tortuga.
Senderos del Rey Pau
Tras el baño de cultura deambulamos por otros lugares emblemáticos de Pau; recorremos el Boulevard des Pyrénées y bajamos en el pequeño funicular gratuito que lleva a un bosquecillo de palmeras. Casi toda la ladera de la colina en la que se asienta la ciudad está ocupada por un conjunto de jardines que llevan el pomposo nombre de "Les Sentiers du Roi".
 Degustación en Les Pipelettes


Aquí se cena pronto incluso los sábados. Hemos reservado en el restaurante "Les pipelettes", del que se está hablando mucho en prensa y redes sociales; la joven chef Laetitia Sarthou ha montado este sencillo local para descolgarse con su interpretación radical del concepto "cocina de mercado": una fórmula de 5 platos que cambian todos los días, elaborados con los productos que cada mañana escoge en el mercado central de la ciudad. Por fuerza un menú tan aventurado tiene que ser "ecléctico", no nos sorprende encontrarnos con platos tales como un empalagoso gazpacho de melón con semillas de anís o una merluza cocinada con remolacha y chorizo. En conjunto, la cocina de Laetitia no nos parece excepcionalmente buena, pero tiene su gracia; por supuesto aprovechamos para regarla con un jurançon sec, nuestro vino preferido en esta parte de Francia.
Proyección nocturna en el Castillo de Pau
Ya de noche, regresamos al Castillo para ver un espectáculo gratuito que la municipalidad está ofreciendo a diario durante el verano. Se trata de una proyección de imagen y sonido en los muros del patio, narrando con detalle la historia del edificio, del rey Enrique IV y la vida de la época en que le tocó vivir, sin omitir la barbarie de las guerras de religión. El montaje está muy bien hecho y resulta entretenido; sólo dura 15 minutos y se repite varias veces durante un par de horas, a fin de que todos los que quieran puedan entrar.

domingo, 6 de noviembre de 2016

Marcha senderista del Mezquín

El río Mezquín
El Mezquín es un río desconocido que recorre silencioso un curso que se intuye o más bien se adivina entre cañizares, sin agua que fluya a borbotones, ni pozas en las que poder bañarse en verano.
Desemboca en Castelserás y para compensar su triste destino, pocos metros antes de morir en el Guadalope deja su sello en el mítico Pozo del Trago, un pozo que según la tradición popular ha tragado por los siglos de los siglos todo tipo de desgracias: la mujer que se tiró con sus hijos, las armas arrojadas en guerras carlistas y civiles, los tesoros sumergidos por ladrones y bandoleros... Un pozo tan profundo, tan profundo, tan profundo que todo lo que cae en él desaparece para no volver a verse jamás. Historias contadas por nuestros abuelos que tanto miedo han dado a los niños y niñas de Castelserás. Nadie se atrevía (se atreve) a mirar ni siquiera de lejos este misterioso y cruel pozo que forma parte de los mitos ocultos del pueblo.
Pero esa es otra historia que algún día recordaremos.


Hoy hablamos de un Mezquín muy diferente, alegre y divertido que une a los pueblos en las comarcas del Bajo Aragón y el Matarranya, una marcha senderista que en el año 2016 cumple su 20 aniversario.
Cada año se organiza en un pueblo diferente. Este año la marcha se desarrolló en mi pueblo, Castelserás, con tres circuitos: uno corto,  al que yo me he apuntado, con un recorrido de 12 km, uno mediano de 18 km y otro más largo de 23 km.
Nosotros no hemos madrugado. A las 9 de la mañana recogemos en la plaza del pueblo la acreditación, la camiseta y un pañuelo para el cuello que conmemora el 20 aniversario.
Vamos a la Venta, cruzamos de un salto el río Mezquin y seguimos por sendas paralelas a la carretera de Alcañiz hasta las Tres Peñas. La primera parada para reponer fuerzas con un café con leche con pastas.

Las Tres Peñas

Cerrada del Moro
Seguimos el recorrido entre estrechos campos de olivos y almendros hasta la Cerrada del Moro, una antiquísima pared de piedra que cierra un campo de 7 Ha. Seguramente era un lugar de parideras comunitaria y, según me cuenta mi padre, la tradición popular recuerda que fue construida por un moro que se quedó como criado en la casa de una rica familia de Castelserás después de la expulsión de los moriscos (1492).
China, chana...
Avituallamiento de bocata de jamón
Un poquito más adelante hacemos otra parada, para reponer unas fuerzas que ni siquiera habíamos perdido, con un rico chocolate. Seguimos ruta y ya casi al final de nuevo nos sorprenden con un rico bocadillo de jamón que nos dan en otro puesto.
Terminamos en el pabellón de Catelserás comiendo unas judías con morro y morcilla que saben a gloria.

Antonio preparando las judías
Un recorrido sencillo que más parece ruta gastronómica y que nos da una idea de lo acogedores que son los vecinos del Mezquín. A los que somos de aquí nos sirve para recordar y darle más valor a unas tradiciones de nuestro patrimonio cultural y natural que nos resistimos a perder.

viernes, 14 de octubre de 2016

La vuelta al mundo en 80 días

Jorge Sánchez en Zaragza
Viajar puede ser una pasión que te marque toda la vida y si no, que le pregunten a Jorge Sánchez, uno de los pocos viajeros que ha visitado los 193 países que existen en el mundo.
Jorge Sánchez García nació en Hospitalet (Barcelona) pero tiene raices aragonesas, más concretamente bajoaragonesas. Su madre es de Alcañiz y, tal como me confirmó, sigue teniendo  familiares en Calanda y Alcañiz.

Isabel presentando a Jorge Sánchez
Hace unos días Jorge vino de nuevo a Zaragoza para hablar sobre su última vuelta al mundo (ha realizado varias) dentro de las charlas que semanalmente organiza la asociación Trotamundos Aragoneses.
En esta ocasión su vuelta al mundo fue un recorrido de 80 días por diez países, visitando lugares que forman parte del Patrimonio de la Unesco.

Jorge Sánchez y Tomás Navarro
Escucharle siempre es apasionante, porque Jorge le pone pasión a las cosas, las vive, las sabe transmitir y deja en el ambiente la sensación de que conoce el mundo y ama sus riquezas y miserias.
Tomás y Pilar 
 A la cita acudieron viajeros de Zaragoza, muchos de ellos amigos de Jorge, y no podía faltar un gran viajero de Aragón, Tomás Navarro, o como el se define, Uno de Mainar por el mundo, nombre de su blog que merece la pena conocer.
Tomás y su mujer, Pilar, han visitado 149 países y ahí siguen sin parar de programar viajes y de compartir sus nuevas experiencias.

Con Jorge en la Biblioteca de Aragón. Zaragoza
A Jorge Sánchez le gusta moverse sin prisas y, sobre todo, ligero de equipaje (suele llevar una pequeña bolsa con lo indispensable). En su exposición nos contó cómo voló de España a Rusia, donde vive con su familia (tiene un niño de año y medio, ); de allí pasó a China para visitar la Gran Muralla y el Pequeño Potala. Nos habló de Alexandra David-Néel, la primera mujer occidental (era francesa) que pudo entrar en Lhasa y nos contó que el budismo tibetano es el único en el mundo que acepta comer carne ya que es necesario para soportar los rigores de un clima extremo.
Eva, Ricardo, Nacho, viajeros aragoneses
Nos hablo de los Tulou de Fujian, viviendas de defensa con forma de plazas de toros en las que viven varias familias compartiendo espacio.
Viajo a Hong Kong, a las islas Fiji con sus playas de arena blanca y a continuación Nueva Zelanda.
En Argentina visitó las Misiones Jesuíticas Guaraníes y reivindicó la figura de Álvar Núnez Cabeza de Vaca, conquistador español y el primer europeo que vio las cataratas de Iguazú. En Buenos Aires nos paseó por la calle Florida...
Pasamos a Uruguay, donde la figura de El Quijote está presente; a Paraguay, Bolivia...
Y se extendió tanto hablando de sus impresiones, de la película  La Misión, de cultura... que el tiempo se fue volando y como la sala de la Biblioteca de Aragón se cierra puntualmente no le quedó más remedio que contar muy rápidamente su regreso de Brasil a Marruecos..
Guardó tiempo para dedicar alguno de sus libros y terminó así el relato de su séptima vuelta al mundo, un viaje en 80 días con un presupuesto de 4000 €.

lunes, 12 de septiembre de 2016

Museo del Origami de Zaragoza, único en el mundo

                El Pilar en papel     Foto: emoz.es
¿Sabias que en Zaragoza se encuentra el único museo del mundo dedicado al Origami?.
 Si, si, como te lo cuento. Existen en el mundo otros dos museo de origami, uno en Japón y otro en Corea, pero ninguno de los dos tiene el nivel, ni la calidad de la Escuela-Museo del Origami de Zaragoza. 
 Jorge Pardo, su director, me cuenta que cuando visitó los museos de Japón y Seul sus directoras le confirmaron que sus obras expuestas son mucho más sencillas y no se pueden comparar con la calidad de las obras que tenemos en Zaragoza.

Figura de papel. Foto: Primo.com.es

Papiroflexia, origami o lo que es lo mismo el arte de crear figuras plegando el papel es una tradición que, aunque tiene su origen en Japón, está extendido por todos los países y la EMOZ  (www.emoz.es) ha logrado agrupar modelos de los mejores "origamistas"del mundo. 

Vestidos de papel en el Museo Origami Zaragoza
Es sorprendente que exista un museo de estas características en nuestra ciudad, pero su existencia no es casual. Aunque se desconozca, en Zaragoza hay una gran afición al plegado de papel. 
Desde 1944 se reune periodicamente una tertulia de plegadores. Los amantes de las figuras de papel llevan mas de 70 años juntandose para mejorar sus diseños, una afición que continua, renovada y actualizada, hasta nuestros días.

El grupo zaragozano de Papiroflexia (www.gruzapa.org) se sigue juntando en el café Levante los primeros y terceros lunes de cada mes, de 20 a 22 horas y muestra de ello son las figuras de papel que dejan en una vitrina del bar. Un grupo abierto al que puede acudir cualquier persona interesada.
Figura en papel. Museo Origami Zaragoza
Con estos antecedentes no es extraño que en el año 2013 se pusiera en marcha la Escuela-Museo del Origami, el primero creado en el mundo.

El Ayuntamiento de Zaragoza cedio la última planta del Centro de Historias de Zaragoza y con el esfuerzo de los miembros del grupo zaragozano de Papiroflexia que aportaron sus obras y de los más grandes plegadores del mundo se creó la Escuel-Museo que recoge el mejor conjunto de obras de origami que existe.
El Museo cuenta con más de  200 piezas, de 16 países que se va renovando y una sala de exposiciones temporales.

Si eres de Aragón o visitante de nuestra ciudad, te aconsejo que incorpores a tu plan este museo realmente diferente.
Ademas de visitar el Pilar o la Alfajería acercate a la EMOZ y disfrutarás paseando por las salas y descubriendo las obras de los mejores plegadores de todos los continentes y del artista invitado en la sala de exposiciones temporales.

Escuela Museo Origami Zaragoza
Luego estoy segura de que me lo agradecerás.
Si quieres realizar una visita virtual, te dejo este video.

miércoles, 24 de agosto de 2016

Un crimen fantástico en Castelserás (Teruel)

Castelserás (Teruel) puente sobre el río Guadalope
El poder de los rumores, el crimen de Cuenca en Castelserás, un crimen fantástico,   el miedo a la justicia... títulos posibles de esta historia

Revolviendo papeles encontré unas fotocopias que me pasó hace un tiempo Angel Sancho, mi amigo de Estercuel, que anda siempre buscando cosas (a veces raras) que tienen que ver con Teruel.
En estas fotocopias se cuenta un supuesto crimen ocurrido en 1909 en Castelserás, del que yo no había oído hablar, pero que tuvo una importante repercusión tanto en la prensa regional, como en la nacional.

Ayuntamiento de Castelserás hacia 1900
El periódico La Correspondencia de España lo titulaba “Un crimen que nunca existio”. “Los muertos vuelven”.
El periódico ABC del día 13 de abril de 1909 lo titulaba un “Crimen Fantástico”. 

Años más tarde, en 1919 el dramaturgo José López Pínilla, conocido como Pármeno, estrenó en el Teatro del Centro de Madrid una obra teatral titulada La RED (puedes consutar el libreto), inspirada en el crimen de Castelserás e interpretada por actores de primer nivel con Margarita Xirgu en el papel protagonista.

Realmente el crimen es fantástico. Vamos a él.
Iglesia de Castelserás (Teruel)
 
En 1909 José Sancho Casanova dirigía la banda de música de Castelserás. Era costumbre de la banda, que los músicos que dejasen de pertenecer a ella, se quedaran con el instrumento que tocaban, siempre y cuando se hubiera cumplido un tiempo estipulado.
Antonio Moliner, miembro de la banda, discutió con el director y decidió dejarla pero llevándose con él la flauta que tocaba. Como no se había cumplido el plazo que le correspondía debía dejarla para su sustituto y aquí empieza la discusión entre el director de orquesta y Antonio: Que la devuelvas! que no! que mira que me enfado!, que mira que yo más!
Y así hasta que intervino el juez de paz de Castelserás que nada pudo hacer para parar la disputa.
Como el enfrentamiento no se resolvía, e incluso iba a más, interviene el juez de Primera Instancia de Alcañiz que tampoco logro dar solución al problema.
El tema estaba en boca de todo el pueblo que no pierde ocasión para hacer correr toda clase de rumores y posicionarse a favor de uno o de otro, hasta que un día, de repente, el director de la banda desaparece. Cualquiera que conozca la vida de los pueblos puede imaginar la conmoción que supuso esta desaparición. Los rumores se dispararon y dieron pie a todo clase de conjeturas, ninguna buena. Lo han matado! decían, acusando a la familia Moliner.

Coro de Castelserás con el director José Sancho (Año aprox. 1920)
Artículo ABC de abril de 1909
El juez de Alcañiz investigó los hechos. Los Moliner,  padre e hijo fueron encarcelados. Todos tenían claro que ellos habían asesinado a José Sancho. Incluso un vecino del pueblo juraba haber visto a tres hombres luchando y aunque no lo confirmaba, podían ser los Moliner que habían acuchillado y tirado al río al director de orquesta.
Interrogado Antonio Moliner niega los hechos, pero cuando la “presión” del juez aumenta y con el fin de  salvar a su padre declara que sí, que él acuchilló al director y después lo arrojó al río Guadalope y que actuó solo


Caso resuelto.

Lo terrible del caso es que pasado un tiempo el cura escolapio de Alcañiz, Manuel Bade, paseando por Zaragoza, se encuentra con José Sancho al que creía muerto. Menudo susto!.  El director de la banda estaba en Zaragoza, vivito y coleando, desconocedor de los escabrosos rumores que se habían extendido por Castelserás. El cura escolapio le cuenta lo ocurrido y juntos van a la Guardia Civil para que se dejara en libertad al pobre Antonio Moliner.

Todo mentira.

Un crimen que no es tal, que deja claro el poder de los rumores y el poder de un juez para presionar a un pobre inocente.

Castelserás, puente sobre el río Guadalope hacia 1900

martes, 16 de agosto de 2016

Venecia, Milán y Lago Como con adolescentes


Vista de Venecia desde la iglesia de S. Giorgio
 Marisa y Pascual comparten un nuevo relato de viaje. Hace un tiempo nos llevaron Londres con adolescentes, en esta ocasión nos describen con detalle su recorrido por el norte de Italia con adolescentes.  Espero que su experiencia te resulte útil.
En agradecimiento a la información recibida en internet detallo nuestro viaje. Un recorrido por el norte de Italia visitando Verona, Venecia, Padua, Milán y el Lago Como. 
Viajamos con Ryanair desde Zaragoza al aeropuerto de Bergamo (i/v), del domingo 26 de junio, al domingo 3 de julio del 2016. 7 noches.
Somos dos parejas, 8 personas en total: 4 adultos y nuestros hijos de 22, 18, 13 y 13 años por lo que se trataba de hacer un viaje sin agobios, sin demasiadas iglesias/museos y disfrutando de lo fundamental. Además de tener que ir a comer a algún burger, por suerte en Italia se conformaron y disfrutaron comiendo buena pasta.
Un selfie del grupo en Venecia
0.- PREPARACIÓN:
  • Comprar por internet el vuelo con Ryanair. No hace falta sacarlas preferentes. Al final de julio sale caro si se coge para nada más acabar el curso 200 € menos.
  • Imprimir tarjeta de embarque (una semana antes) por duplicado por si se pierde una.
  • Reserva por internet de hoteles Por internet en Booking. habitación cuádruple (3 adultos + niño) todos con desayuno incluido.
  • Reservar por internet traslado desde el aeropuerto con la empresa “Click traslados” telf 00393711414677” hasta el hotel en coche de 8 plazas y 8 maletas. Traslado del aeropuerto Bergamo al hotel Siena en Verona 185 €. Se paga al llegar al hotel.
  • Reservar por internet traslado desde el hotel Sempione (Milán) al aeropuerto de Bergamo con la empresa “Click traslados” en coche de 8 plazas y 8 maletas. 95 €. Se paga al llegar al aeropuerto. (encargarlo por internet). ¡Genial!
  • Solicitar tarjetas sanitarias europeas. Comprobarlas. Si no llegan a tiempo pedir certificado en la SS.
  • Renovar carnet de identidad. Comprobar caducidad.
  • Base múltiple de enchufe y cargador múltiple hay que enchufar muchos aparatos:4 móviles, 2 cámaras fotos, 1 ipod, y reloj. Hay hoteles que te tienes que apañar con 2 enchufes.
  • No utilizar datos solo wifi en el hotel.
  • Llevar protección solar, antimosquitos y gorra. Hace calor en julio al mediodía, además hace humedad. En verano amanece pronto y se hace de noche tarde 10 pm. En Italia se hace de día 1 hora antes.
  • Pedir planos a oficina de turismo por internet 2 semanas antes para que lo envíen por correo.
  • Bajarse aplicaciones para smarphone. Las guías de Booking están bastante bien.
  • Preparar bolsas de plástico con productos de < 100 ml. y electrónicos en mochila para no tener que abrir las maletas.
Vista del Gran Canal desde el Puente de la Academia
Equipaje:
  • Documentación DNI, pasaporte.
  • Billetes, reservas, guías
  • Maletas, candados y etiquetas
  • Adaptador, base enchufe múltiple (ladrón) y multi-usb
  • Gafas de sol. Gorra y crema solar < 100 ml.
  • Paraguas plegable y chubasqueros.
  • Juegos: Baraja.
  • Ropa: no olvidar pantalón corto (hace mucho calor) y calzado cómodo
Casa de Julieta, estatua y balcón
Día 1: domingo 26 Junio de 2016
Antes de salir de casa, preparar bocadillos y bebida para el rato de espera del aeropuerto y bocadillo para la llegada al destino. La bebida no se puede pasar.
Desactivar datos de los móviles. Jugar a la baraja en el avión y llegamos al aeropuerto de Bérgamo a las 19:45 horas de Bergamo que es la misma que en Zaragoza.
Nos esperaba el conductor con la furgoneta a la llegada. Salida del aeropuerto a las 20:20 para ir a Verona. El Traslado del aeropuerto al hotel 8 personas 185 €/8p. se paga al llegar al hotel. 1h 25 m (Genial).
A las 21:34 llegada hotel nos dan la habitación, subimos las maletas y salimos a cenar a la Pz. Bra 16€/p precio razonable. Lo realmente caro son las bebidas y el servicio.
Por último visita nocturna Pz. Bra, en la calle Manzzini (tiendas). Llegar hasta el balcón de Julieta que estaba la verja cerrada, empezó a llover y nos volvimos hacia el hotel . Pasamos delante del Castellvechio iluminado.


La Arena de Verona s. I a C.
Día 2: lunes 27 de junio de 2016. Verona. 
Hotel Siena. Ojo!. Los lunes algunos edificios abren a las 13:30.
Comenzamos con la Iglesia de Santa Teresa d'Avila-agli Scalzi. Sobre las 10 llegamos a la oficina de información en la pz. Bra pasando por debajo de los arcos de la muralla.
Compramos la tarjeta Verona Card en La Arena 18€. Solo adultos todo incluido hasta los autobuses y dura 24 h.  La Arena del siglo I a C.¡impresionante! Mejor verlo a primera hora porque hacia mucho calor. Es un anfiteatro romano con capacidad para 32.000 espectadores, actualmente se realizan espectáculos de ópera.

Vistas desde la Torre Lamberti
A las 11:30 Iglesia de S. Fermo, vistas del río Adige desde el puente Navi y las ruinas romanas en la calle Villa Leoni
Después la Casa de Julieta con la oleada de turistas, para hacer la foto con la estatua de Julieta en el patio, la casa estaba cerrada hasta las 13 h. por ser lunes. Volvimos por la tarde.

A las 12:30 Torre Lamberti con excelentes vistas, si subes andando no hay suplemento. Las escaleras impresionan un poco.
Compramos fruta en la pz. Erbe y a continuación visitamos la Iglesia de S. Anastasia. Visita al Duomo que incluye audio guía y fuimos a comer. Nada mas comer empezó a llover durante media hora. Sobre las 16:30 llegamos a la tumba de Julieta (está lejos y no merece la pena ir de propio). Volvimos a la  casa de julieta (sin nada de particular).
A las 18:00 Visita rápida del Castellvechio por dentro y nos fuimos a ver el final del partido de la Eurocopa 2016 Italia-España en el que perdimos 2-0 (con el cachondeo de los italianos que a los pocos días se lo devolvimos cuando perdieron con Alemania).
Fuimos en bus (entraba en la Verona Card) a la estación a sacar los billetes para el día siguiente a Venecia y cenamos en la Pz. Erbe Ostreria Verona 15 €/p, ¡bien! y Gelato en la misma plaza.
Vista nocturna del Castelvecchio, Arco dei Gavi y puente
Después de cenar paseo por  la calle Corso Porta Borsari, Porta Borsari, Arco dei Gavi, Castelvecchio, cruzamos el puente Scaligero. Desde Castelvecchio, en la otra orilla hay unas vistas nocturnas geniales del puente el castillo y el arco. Por el día hacia mucho calor se disfruta mucho más por la noche con la iluminación, además hay muchos menos turistas. 

Día 3: martes 28 de junio de 2016. Venecia
A las 9:20 salió el tren hacia Venecia 1:20 min. 9€. Barato y puntual.
Canales de Venecia
Puente de los suspiros. Italia
Al llegar a Venecia (estación de Santa Lucia) compramos el Vaporetto 24 h.: 20 €. (48 h son 30 €) nos permite movernos por las islas, el Gran Canal con unas vistas estupendas y sin cansarnos.
Tomamos el Ferry L 1 hasta S. Angelo y callejeamos por  Corte Alvero-Puente-Avocati-Madonna-Verona hasta el hotel Ca Alvise.
Dejamos las maletas en el hotel y como queríamos aprovechar los vaporetos decidimos hacer las islas para ello callejeamos hasta el embarcadero de “Fondamente Nuove (20 min andando).
Cojimos vaporetto nº 12 a Burano con sus casas de colores (tiene 7000 habitantes). Comimos en Burano (todavía más caro que Venecia).
Tomamos el vaporetto de Burano a Torcello y allí hicimos  andando el camino hasta la iglesia de unos 10 min. 16:40.
Volvimos a embarcar de Torcello a Murano dar una vuelta por los canales y ver las tiendas de cristales y otro barco para volver directos a la pz. S. Marcos desde Murano cuesta “45 min” llegamos sobre las 19 h.
Entramos en el hall del hotel Danieli donde se han rodado varias películas, nos hicimos las fotos en el Puente de los suspiros, una vuelta por la Pz. de San Marcos al atardecer y al hotel a darnos una ducha.

Teatro La Feniche
Pz. S. Marcos y campanario
Fuimos a cenar a “Il Vaporetto” que estaba junto al hotel en la calle Mandola con un menú de 15€ (espaguetis+milanesa o pollo+ensalada o patatas+café). No incluye bebida ni servicio. Al estar junto al hotel y tener menú lo repetimos dos veces más. Justo enfrente estaba la pizzeria Angelo por si no os queréis sentar y una tienda de bebidas.
 
Después de cenar visita a la Pz. S. Marcos de noche. Vaporetto nº2 para recorrer el Gran canal de noche hasta Santa Lucia y volver de nuevo hasta Rialto. 
Los palacios iluminados son muy bonitos y con el fresco de la noche son muy agradables.
Basilica de San Marcos. Venecia.
Día 4: miércoles 29 de junio de 2016: Venecia y Padua
Intentamos entrar en la Catedral de San Marcos pero para dejar mochila tenía que ser grande, no vale con un bolso de bandolera, además íbamos 4 y no teníamos 4 mochilas. Como había muchas filas dejamos la catedral para el día siguiente madrugando un poco más.
Puente de Calatrava
 Aprovechamos antes de que acabaran las 24 h. del vaporetto para ir a S. Giorgio. A las 10:30 Vaporetto nº 2 a la isla de enfrente San Giorgio Magiore 9-12:30, 14:30-17. Subir al Campanille , solo se puede en ascensor. Entrada 6€ ¡merece la pena!
Volvimos a tomar el vaportetto nº 2 hasta Santa Lucia (40 min) se pasa por debajo del puente de Calatrava.
Compramos en las máquinas el billete para Padua 25 min. 6€.
En Padua preguntamos en la oficina de información de la estación y tomamos el Tranvía (solo hay una línea) se coge junto a la estación de tren y te deja junto a la Basílica de S. Antonio.

Basílica de San Antoni en Padua
Sepulcro de S. Antonio en la Basicila. Padua.
A las 12:40 llegamos a la Basilica de San Antonio de Padua (horario de 6:20 a 19:45) se ve muchos devotos haciéndole peticiones al Santo al que se le tiene gran devoción entre los peregrinos. Hay unas urnas para depositar las peticiones y paneles con fotos implorando sobre todo salud para los familiares. ¡Muy emocionante!.
Delante de la Basilica esta la estatua de Gattamelata de Donatello.
Subimos a ver la Plaza Prato della Valle, la plaza más grande de Italia, rodeada por un parque con estatuas y canal circular.
Allí compramos un palo de selfie por 3€ con el que los chicos estuvieron muy entretenidos y se hicieron más fotos que en ningún otro viaje (hasta entonces protestaban por las fotos y después se hacían ellos cientos de fotos y así estaban divertidos y no protestaban ;).
Plaza Pratto della Valle. Padua
 Comimos en el Mc Donalds de Padua frente a la estación.

Vuelta para Venecia recorriendo los puestos andando junto al canal.
Basílica de St. Mª del Frari. Venecia

Basílica Santa María del Frari con cuadros de Tiziano, La Escuela Grande de San Roco ya estaba cerrada (la entrada valía 10 €) y el puente de Rialto que estaba en restauración y no te podías asomar (¡una lastima!). Me sabe fatal que no te avisan de los edificios que están con andamios y no se pueden ver. Los que vayaís en verano de 2016 no penseis asomaros por el puente de Rialto. Camino del hotel entramos en la Iglesia de S, Salvador (gratis).
Después de una ducha y a arreglarnos para la noche a las 20:30 unos fuimos al Concierto de Vivaldi en S. Teodoro con músicos vestidos de época y otros a hacer el Paseo en Gondola (en las góndolas como máximo 6 personas). Cuidado porque a partir de las 19 h. sube el precio (80-100 €).
Cenar de nuevo a “Il Vaporetto” y visita nocturna andando por el puente de la Academia, Santa Maria de la Salute y fotos nocturnas del Gran Canal.

Día 5: jueves 30 de junio de 2016: Venecia y Milán

A las 9:15 estabamos en la fila de la Catedral de S. Marcos, abren a las 9:30. Subiendo las escaleras de la derecha se sube al Museo de la Catedral con maquetas, vista de las cúpulas doradas de cerca, visita a los caballos de bronce exteriores e interiores y al balcón con muy buenas vistas de la plaza (5€) y Pala de Oro con la tumba de S. Marcos (2€) torre de Orologio, Fachada del Palacio Ducal (no entramos porque algunos ya lo habíamos visto).
Basílica S. Marcos
Entramos en la Iglesia de Moises que es gratis y se ve muy rápido.
Al lado está el Hotel Bauer entramos a la terraza del canal
Nos montamos en un Tragetto en S. M del Giglio 2€/p (a los italianos 0,75 €) para cruzar en góndola el canal a Santa Maria de la Salute, es una manera de cruzar el canal en góndola y evitarnos una caminata; para sentarnos un rato con unas vistas de S. Marcos excelentes en Punta della Dogana y volver andando por el Puente de la Academia (unas de las mejores fotos de Venecia).
Pasamos por Iglesia de S. Estefano (gratis) y comimos otra vez en “Il Vaporetto” 21 €/p. Siempre nos caía de paso.
A las 4 p.m. salimos del hotel con las maletas para tomar el Vaporetto nº 1 en San Angelo, coger los billetes en el mismo barco 7,5 €, se puede llevar 1 maleta y sirve para 75 min.
En la estación de Santa Lucia tomamos el tren a Milán (5:20 a 8:10 p.m.) a la Estación Central que es un edificio muy bonito aunque con las maletas no nos dio tiempo a disfrutarlo. (hay una oficina de turismo).
Tomamos el Metro nº 3 al hotel (1 parada) inmediato. Billete metro 1,5€ vale para 90 min. A las 20:45 dejamos las cosas en la habitación y fuimos andando (unos 35 min.) hasta Pz del Duomo por Ví Turati, Pz. Cavoir, Manzoni (tiendas de moda), . Se puede hacer en el metro nº 3 y el tranvía nº1 que las paradas están a 2 minutos del hotel.
Cenar en pz. Duomo hicimos las fotos del Duomo iluminado y la Galeria  Vittorio Emanuelle II, la Scala iluminada y vuelta andando al hotel.

Lago Como vista desde el barco. Italia.
Día 6: viernes 1 de julio de 2016: Milán. Lago Como
Uno de los alicientes del viaje era visitar El Lago Como considerado uno de los más bonitos del mundo, tiene una altitud sobre el nivel del mar de 200 m., con una profundidad de 418 m. y una superficie de 146 km², es inmenso.
Para ello fuimos a la estación de Cadorna (M3 3 paradas y M1 3 paradas) que es la línea que llega a la estación de Como Nord Lago (en Como hay 3 estaciones).
Tomamos el tren de las 9:40. 4,5 €. Aprox. 70 min. (había cada 30 min). Compramos los billetes en un quiosco de la estación los billetes de ida y los de vuelta. Tren cómodo, rápido y puntual. Los chicos aprovecharon para jugar a las cartas ¡que gran invento!.
A la llegada fuimos al embarcadero que está hacia la izquierda a unos 300 m. de la estación.

Lago Como. Villa Carlota. Desde el barco.
 El barco salía de Como a las 11 llegó a Bellagio a las 13h. De Bellagio a Varenna 13:25- 14h. Los chicos siguieron jugando a la baraja y se lo pasaron genial, ¡nosotros también!
Lago Como. Bellagio
Se veían pueblos y mansiones con piscinas en las orillas del lago, pequeños hidroaviones que volaban sobra el lago y lanchas de todos los tipos en todas las direcciones. Era evidente que está orientado hacia un turismo de alto poder adquisitivo.
Comimos en Varenna (Il Lido) junto al lago 17 €/p
Subimos hacia la plaza por unas escaleras y en un corto paseo llegamos hasta Villa Monasterio (10 min.). Sin entrar desde el patio de columnas las vistas y las fotos son espectaculares. El pueblo estaba muy tranquilo.

Volvimos a Bellagio y cogimos el barco de vuelta a Como 16:40 a 18:30.
Nada más bajar del barco en Como está el funicular que sube a Brunate, puede hacerse una caminata por arriba.
Visitamos las pz. del Duomo que aunque estaba cerrado era muy bonito. Nos atacó una plaga de mosquitos y tuvimos que salir corriendo (posiblemente porque estaban recogiendo los camiones de la basura). Nos sorprendió la tranquilidad y belleza de Como.

Villa Monasterio de Varenna
Tomamos el tren de vuelta de las 20:45 y al hacerse tarde cenamos en el Burger de la Estación de Cadorna (muy antipáticos).
Tomamos el tranvía nº1 (de época) que nos llevaba directos al hotel aunque estabamos desorientados y no sabíamos dónde teníamos que bajar

La previsión del tiempo era de lluvia, nos pusimos pantalón largo y nos asamos de calor. Pero las vistas del lago con sol son espectaculares y en el barco había aire acondicionado que se estaba de maravilla. Hoteles de lujo junto al lago, embarcaciones de diferentes tipos e hidroaviones para ver el lago desde el aire. El billete son 25 € para todo el día pero merece la pena. Si se quiere entrar a alguna villa 8-10 € aprox.

Día 7: sábado 2 de julio de 2016: Milán
Catedral de Milán. Italia


Fuimos en metro a la pz del Duomo para entrar a la Catedral de Milán 11 € subiendo a las terrazas a pie (4 € más en ascensor) , Basilica cattedrale metropolitana di Santa Maria Nascente, catedral gótica tiene 157 metros de largo y puede albergar 40.000 personas en su interior. 1386-1805. Completada en 1965. Más de 500 años.
No perderse la visita a las terraza que son perfectamente accesibles (no da vértigo). Sobre el altar mayor en un punto rojo está la reliquia del Santo Clavo perteneciente a la cruz de Cristo .
Catadral de Milán. Terrazas
Las enormes vidrieras son espectaculares especialmente al ser un día soleado. El suelo es de marmol haciendo figuras geométricas
A la izda. del altar esta la escultura de S. Bartolomé, era uno de los doce apóstoles que fue desollado, en la estatua lleva la piel sobre el hombro y se le ve la cara y la barba colgando en la espalda. Se observa los músculos y venas del cuerpo humano (ver la imaen por detrás). Obra de Marco D'Agrate de 1562.


Galería Victor Emanuelle II
Galeria Vittorio Emanuelle II (primer rey de la Italia unificada) realizada por Giuseppe Mengoni entre 1865 y 1877  une la plaza del duomo y La Scala en el siglo XIX Mangoni sonde se encuentran firmas de lujo. La constumbre es pisar el toro y darle tres vueltas para tener buena suerte.
De nuevo tomamos el metro para ir al Castillo Sforzesco, recorrido por el parque hasta la Puerta de la Paz. Después cogimos el metro para ir a la iglesia de S. Ambrosio 13:45 que como estaba cerrada y nos volvimos a la pz. Del Duomo
Comimos en la Pz del Duomo, Visita al teatro La Scala y vuelta al hotel a descansar. Llovió desde las 19 hasta las 21 h. Tomamos el metro a Maviglio Grande (parada “estacion Genova”) que se construyó para llevar las piedras de la catedral desde las cantera a Milán. Habia instalada una pantalla gigante para ver el partido Italia-Alemania de la Eurocopa que lo ganó Alemania en los penaltis. Milán se quedó en silencio absoluto al final de los penaltis.
Cenamos junto al canal grande, Estuvo muy bien y la zona es muy agradable aunque fueron excesivamente lentos sirviendo. Tuvimos que hacer uso del antimosquitos.


Día 8: domingo 3 de julio de 2016: Bergamo-Zaragoza
Visita a la pz. del Duomo, Galeria Victor Manuel, cuadrilatero de la moda viendo escaparates exclusivos y volver al hotel para sacar las maletas de la habitación antes de las 11 a.m. y dar una vuelta para compra de regalos en la Avd. Buenos Aires que estaba cerca del hotel.
A las 12 nos vino a recoger la furgoneta con conductor para así ganar tiempo y el precio era razonable (95€/8p), había poco tráfico y llegamos en 45 min. desde la puerta del hotel a la puerta del aeropuerto.
Comimos en el aeropuerto y volamos puntuales de 15:25 a 17:25


Valoración hoteles: habitación cuadruple incluido desayuno en todas.
Hotel Siena ** (Verona) 2 noches 286€. (tasas incluidas). Bien situado 10 min. andando pz. Bra. Tiene una zona restaurada y otra no (nos dieron la que no). Aceptable. Terraza agradable para desayunar.
Hotel Ca Alvise **** (Venecia)  2 noches 321 € oferta no reembolsable. Muy bien situado 6 min. Pz. San Marcos. Muy recomendable. Wifi muy bien. Baño genial con bañera de hidromasaje. Junto al Teatro La Feniche. Todo genial incluido el precio. Caja fuerte.
Hotel Sempione ***(Milán) 3 noches 360 €. Buena ubicación a 3 min. de la boca del metro. Tiene una zona restaurada y otra no. Mala limpieza y baño. Mala wifi. No recomendable

Comidas:
En los restaurante es difícil salirse de la pasta, las pizzas y ensaladas. Si pides carne te ponen poca cantidad y muy cara.
Lo que es realmente caro es la bebida (cerveza 5-6 €, refresco 4€) y el servicio (2-4 €)



Vista de Como desde el teleférico
Lo mejor:
Verona: Arena, Torre Lamberti, Puente Castellvechio  de noche.
Venecia: Basílica y plaza de San Marcos de día y de noche sin turistas. Vaporetto por el gran canal de día y de noche con los palacios iluminados. Vista desde el capanario de s. Giorgio. Vista desde el Puente de la Academia.
Padua: Basílica de S. Antonio.

Milán: Basílica fachada y terrazas junto y galerias Vittorio Emanuelle II de día y de noche.
Lago Como Bellagio y Varenna. Es increible que sea realmente un lago